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Sommer-Looks in Camera Raw & Lightroom

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26. Juni 2026

Eigene Presets bauen. Gekaufte Presets verstehen. Serien sauber durchziehen.

Kurz gesagt Ein Preset ist kein fertiger Stil. Ein gutes Preset ist ein sauber gebautes Entscheidungspaket. Es macht wiederholbare Arbeit schneller, aber es ersetzt weder Belichtung, Weißabgleich, Motivanalyse noch Geschmack. Wer nur Presets kauft und draufklatscht, kauft oft fremde Fehler mit. Wer Presets selbst baut, baut sich ein eigenes System.

Erstellt für BROWNZ.Art – Stand und Linkprüfung: 25. Juni 2026

Inhalt

1. Der Denkfehler: Ein Preset für alles
2. Das BROWNZ-System: Base, Look, Motiv, Finish
3. Vorbereitung: Testbilder, Monitor, Profile
4. Eigene Sommer-Presets bauen – Schritt für Schritt
5. Rezeptkarten: Stadt, Land, Meer, Model, Nacht
6. Presets richtig speichern: Was rein darf und was nicht
7. Gekaufte Presets analysieren und auseinandernehmen
8. Serienworkflow: 50 bis 500 Bilder sauber gleichziehen
9. Tool-Liste mit Preisen und Einsatzgebiet
10. Faktencheck und Quellen

1. Der Denkfehler: Ein Preset für alles

Sommerbilder sind brutal. Nicht romantisch. Brutal. Harte Sonne, weiße Shirts, rote Gesichter, knallgrüne Wiesen, blauer Himmel, Asphalt, Schatten mit Blaustich, Models mit zusammengekniffenen Augen. Ein gekauftes Universal-Preset kann das nicht sauber lösen.

Der bessere Weg: Du baust kein Monster-Preset. Du baust ein kleines Preset-System. Wie Werkzeug in einer guten Werkstatt: ein Schraubendreher für Schrauben, kein Vorschlaghammer für alles.

Falsch	Richtig
Ein Look-Preset, das Belichtung, Weißabgleich, Scharfzeichnung, Masken, Korn, Vignette und Skin-Look auf einmal macht.	Vier getrennte Ebenen: technischer Import-Standard, globaler Look, Motiv-Masken, Finisher. Du stapelst nur, was das Bild wirklich braucht.
Preset auf das beste Bild testen.	Preset auf das hässlichste brauchbare Bild testen. Wenn es dort nicht zerbricht, ist es robust.
Regler kopieren, bis es aussieht wie Instagram 2018.	Erst Licht und Farben normalisieren, dann Stil draufsetzen. Stil ist zweite Schicht, nicht Rettungsdecke.
Gekaufte Presets als Geheimwissen behandeln.	Gekaufte Presets als Lernmaterial zerlegen: Welche Kurve, welche HSL-Schiebungen, welches Profil, welche Masken?

Merksatz Ein gutes Preset macht ein gutes Bild schneller fertig. Ein schlechtes Preset macht ein schlechtes Bild nur schneller kaputt.

2. Das BROWNZ-System: Base, Look, Motiv, Finish

Baue Presets modular. Nicht alles in einen Topf. Sommer ist schon heiß genug, da muss die Bearbeitung nicht auch noch schwitzen.

Ebene	Was sie macht
1. Base-Preset	Technischer Startpunkt: Profil, Objektivkorrektur, chromatische Aberration, neutrale Grundschärfung, ISO-adaptive Rauschminderung. Keine Stimmung, keine Dramatik.
2. Look-Preset	Dein eigentlicher Stil: Kurve, Color Mixer/HSL, Color Grading, Calibration, leichte Kontrastlogik. Keine Belichtungsrettung.
3. Motiv-Preset	Adaptive Masken für Himmel, Hintergrund, Menschen, Haut, Kleidung oder Landschaft. Nur einsetzen, wenn das Motiv passt.
4. Finish-Preset	Korn, Vignette, leichte Weichheit, Web/Print-Gefühl. Wird am Schluss entschieden, nicht am Anfang.

Der Vorteil: Du kannst für ein Urlaubsbild nur Base + Meer-Look nehmen. Für ein Model in der Stadt Base + City Heat + People-Maske + sanfter Finisher. Für eine Serie nimmst du denselben Look, aber korrigierst Belichtung und Weißabgleich einzeln. Genau so bleibt es professionell.

3. Vorbereitung: Testbilder, Monitor, Profile

3.1 Baue dir ein Testset

Bevor du ein Sommer-Preset speicherst, brauchst du ein Testset. Nicht 2000 Bilder. Zwanzig reichen, wenn sie gut gewählt sind.

5 Stadtbilder: Asphalt, Schatten, Schaufenster, helle Fassaden, Neon oder Reklame.
5 Naturbilder: Wiese, Wald, Feld, harte Sonne, Gegenlicht.
5 Urlaubsbilder: Meer, Pool, Strand, Himmel, weiße Kleidung.
5 Menschenbilder: Haut in Sonne, Haut im Schatten, dunkle Kleidung, helle Kleidung, Gesicht im Gegenlicht.

In Lightroom Classic: Sammlung anlegen, z.B. „BROWNZ Sommer Preset Test 2026“. Von jedem Bild eine virtuelle Kopie machen. Eine Kopie bleibt neutral, eine wird bearbeitet. So siehst du sofort, ob du Stil oder nur Chaos gebaut hast.

Geheimtipp: Der Worst-Case-Test Teste jeden Look auf einem Bild, das eigentlich nervt: harte Mittagssonne, zu grünes Gras, rote Haut, weißer Himmel. Wenn dein Preset dort noch kontrollierbar bleibt, kannst du es auf schöne Bilder loslassen.

3.2 Monitor und Farbe: Langweilig, aber nicht optional

Sommerlooks leben von Farbe. Wenn dein Monitor lügt, baust du Presets auf Sand. Lightroom Classic arbeitet intern farbverwaltet; im Entwickeln-Modul werden große Farbräume genutzt, beim Export für Web ist sRGB meist die sichere Wahl. Adobe empfiehlt Monitor-Kalibrierung für zuverlässige Farbbeurteilung. Das klingt trocken. Ist aber der Unterschied zwischen warmem Sommer und Karottenhaut.

3.3 Profil vor Preset

Camera Raw Profile sind die Grundlage. Ein Profil verändert den Farb- und Tonwertcharakter, ohne die normalen Reglerwerte sichtbar zu verschieben. Genau deshalb ist das so wichtig: Wenn ein gekaufter Look auf einem versteckten Profil basiert, wirst du ihn im Basic-Panel kaum verstehen. Erst Profil wählen, dann Look bauen.

4. Eigene Sommer-Presets bauen – Schritt für Schritt

Schritt 1: Technisches Base-Preset bauen

Starte mit einem unbearbeiteten RAW. Ziel ist kein Look, sondern ein sauberer Startpunkt.

Profil: Adobe Color, Adobe Neutral oder ein kamerabezogenes Profil wählen. Für maximale Kontrolle ist Adobe Neutral oft besser, für schnelle Arbeit Adobe Color.
Objektiv: Profilkorrekturen und chromatische Aberration aktivieren, wenn dein Objektivprofil sinnvoll arbeitet.
Details: Schärfung moderat halten. Sommerbilder haben oft harte Mikrokontraste. Zu viel Schärfung macht Haut und Himmel schnell billig.
Rauschen: ISO-adaptive Presets nutzen: wenig Rauschminderung bei ISO 100/400, mehr bei ISO 1600/6400. Adobe beschreibt genau diese Logik für ISO-adaptive Presets.
Keine Stimmung: Keine Vignette, kein Korn, keine HSL-Farbverschiebung in die Base. Das kommt später.

Setting	Empfehlung für Base
Weißabgleich	Nicht speichern, außer du willst einen fixen Studiostart. Sommerlicht wechselt zu stark.
Belichtung	Nicht speichern. Belichtung ist Bilddiagnose, kein Stil.
Profil	Ja. Das ist dein Fundament.
Objektivkorrektur	Ja, wenn das Objektivprofil passt. Bei Vintage-Look evtl. separat.
Rauschminderung / Detail	Ja, am besten ISO-adaptiv.
Masken	Nein. Base muss universell bleiben.

Schritt 2: Erst neutralisieren, dann stylen

Viele Presets scheitern, weil sie versuchen, gleichzeitig zu reparieren und zu stylen. Das ist wie Schminken auf Sonnenbrand. Erst Grundzustand sauber machen, dann Stil setzen.

1. Weißabgleich grob richtig setzen. Haut zuerst. Himmel ist zweitrangig.

2. Belichtung normalisieren. Nicht alles hellziehen. Sommerbilder dürfen Licht haben.

3. Highlights runter, aber nicht tot. Weiße Flächen brauchen Zeichnung, kein graues Leichentuch.

4. Whites/Blacks setzen, damit das Bild nicht flach wird.

5. Dann erst Kurve, HSL/Color Mixer, Color Grading und Calibration.

Geheimtipp: Whites statt nur Highlights Viele ziehen Highlights brutal runter und wundern sich über graue Bilder. Besser: Highlights kontrollieren, Whites gezielt anheben, Kurve sauber setzen. So bleibt Sonne hell, ohne dass alles ausbrennt.

Schritt 3: Die Kurve als Stil-Motor

Die Tonkurve ist oft der eigentliche Look. Nicht HSL, nicht Color Grading, nicht irgendein Goldstaub-Regler. Die Kurve entscheidet, ob das Bild crisp, weich, filmisch, poppig oder flach wirkt.

Leichte S-Kurve: mehr Pop, aber vorsichtig bei Mittagssonne.
Angehobener Schwarzpunkt: filmischer, weicher, weniger digital.
Abgesenkter Weißpunkt: weniger knallige Digitalspitzen, gut für harte Sonne.
RGB-Kanalkurven: für echte Farbstimmung. Kleine Bewegungen reichen. Alles andere wird schnell Kindergeburtstag mit Farbstich.

Schritt 4: Color Mixer / HSL als chirurgisches Werkzeug

HSL ist kein Farbtopf. HSL ist Skalpell. Im Sommer brauchst du es vor allem gegen drei Probleme: Neon-Grün, Cyan-Himmel und orange Haut.

Problem	Saubere Gegenmaßnahme
Wiese wirkt radioaktiv	Grün/Yellow Saturation reduzieren, Luminance prüfen, Hue nur leicht verschieben. Nicht alles entsättigen, sonst stirbt das Bild.
Himmel wird türkis-plastik	Aqua/Blue Hue und Saturation vorsichtig. Himmel darf blau sein, aber nicht wie Poolfolie.
Haut wird orange	Orange Saturation leicht runter, Orange Luminance leicht rauf. Danach mit People-Maske feinjustieren.
Rote Gesichter in Hitze	Red/Orange getrennt prüfen. Oft ist Rot das Problem, nicht Orange. Zu viel Orange-Korrektur macht Haut leblos.

Schritt 5: Color Grading für Klima, nicht für Farbeimer

Color Grading funktioniert am besten, wenn es atmosphärisch bleibt. Sommer ist nicht automatisch Orange + Teal. Diese Kombination ist totgeritten. Kann funktionieren, aber bitte nicht wie ein 2016er YouTube-Thumbnail.

Schatten minimal kühler, Highlights minimal wärmer: klassischer Sommer, wenn es subtil bleibt.
Mitteltone nur anfassen, wenn Haut und Umgebung gemeinsam Richtung Stimmung sollen.
Balance-Regler nutzen. Der entscheidet, ob der Look in den Schatten oder Highlights lebt.
Saturation im Color Grading klein halten. Lieber 4 bis 10 als 25. Sonst kippt es.

Schritt 6: Calibration als Charakter-Regler

Calibration verändert die Grundmischung der Farbkanäle. Das ist mächtig, aber auch gefährlich. Viele gekaufte Presets holen ihren „wow“ genau hier raus. Kleine Werte reichen. Wenn Haut plötzlich fremd aussieht, warst du zu grob.

Red Primary Hue/Saturation wirkt stark auf Haut. Vorsicht.
Green Primary kann Sommergrün edler oder giftiger machen.
Blue Primary beeinflusst oft Himmel, Schatten und gesamte Farbtiefe. Viele moderne Looks drehen hier.
Calibration nie blind kopieren. Immer mit Haut und Weißflächen gegenchecken.

Schritt 7: Masken als eigene Presets bauen

Lightroom Classic kann automatisch Subject, Sky, Background, Landscape, Objects und People erkennen. Genau das ist für Sommerbilder stark – aber nur, wenn du Masken getrennt vom Look hältst.

Sky-Preset: Himmel abdunkeln, Highlights schützen, Dehaze minimal, Saturation sparsam.
People-Preset: Haut minimal weicher, Texture/Clarity leicht runter, Exposure minimal rauf, keine Plastikhaut.
Background-Preset: Hintergrund leicht dunkler oder kühler, Model kommt nach vorne.
Landscape-Preset: Vegetation und Himmel getrennt denken. Landschaft ist nicht ein Farbblock.

Geheimtipp: Maske plus Verlauf Nur Sky-Maske ist oft zu flach. Besser: Sky erkennen lassen und mit linearem Verlauf kombinieren oder subtrahieren. So wird der Himmel oben dichter und zum Horizont weicher. Das sieht fotografischer aus.

Schritt 8: Preset speichern

Jetzt erst speichern. In Lightroom Classic: Entwickeln > Presets > Plus > Preset erstellen. Wichtig: Nicht „Check All“ und beten. Bewusst ankreuzen.

Preset-Typ	Speichern
Base	Profil, Objektivkorrektur, CA, Detail/Rauschminderung, ggf. Prozessversion. Keine Belichtung, kein Weißabgleich, keine Masken.
Look	Kurve, Color Mixer/HSL, Color Grading, Calibration, ggf. Effects. Keine Belichtung, kein Crop, keine Retusche.
Model-Maske	Nur Masking/People plus lokale Regler. Nicht in jeden Look reinmischen.
Sky/Landscape-Maske	Nur die Maske und lokale Einstellungen. Getrennt halten.
Finish	Grain, Vignette, leichte Post-Texture. Separat und optional.

Wenn möglich: „Support Amount Slider“ aktivieren. Dann kannst du die Intensität eines Presets später dosieren. Wenn die Option grau ist, enthält dein Preset Einstellungen, die nicht sauber skalierbar sind.

5. Rezeptkarten: Stadt, Land, Meer, Model, Nacht

Die folgenden Rezepte sind Startpunkte, keine Religion. Immer mit deinem Bildmaterial testen.

CITY HEAT – Stadt, Asphalt, Fassaden

Ziel: Kontrast, Hitze, klare Kanten, aber keine ausgebrannten Shirts.
Profil: Adobe Color oder kamerabezogenes Standardprofil.
Basic: Highlights -20 bis -50, Whites nach Sicht wieder anheben, Blacks leicht setzen.
Kurve: leichte S-Kurve, Schwarzpunkt minimal angehoben, Weißpunkt nicht brutal kappen.
Color: Yellow/Green eher reduzieren, Blue/Aqua sauber halten, Orange für Haut prüfen.
Finisher: sehr leichtes Grain kann harte Digitalflächen menschlicher machen.

LAND / GREEN CONTROL – Wiese, Wald, Feld

Ziel: Natur bleibt satt, aber nicht radioaktiv.
Basic: Kontrast eher über Kurve statt Clarity.
HSL: Gelb und Grün getrennt behandeln. Meist ist Gelb das eigentliche Problem.
Point Color: Störende Grüntöne direkt aus dem Bild picken und enger korrigieren.
Masking: Landscape/Vegetation separat bearbeiten, Himmel nicht mitziehen.
Finisher: Vignette sparsam. Naturbilder kippen sonst schnell in Postkartenkitsch.

SEA / VACATION CLEAN – Meer, Pool, Himmel

Ziel: frisches Blau, helle Stimmung, Haut bleibt natürlich.
Basic: Highlights kontrollieren, Shadows nicht zu sehr hochziehen.
HSL: Aqua und Blue nicht pauschal hochdrehen. Erst Hue, dann Saturation, dann Luminance.
Kurve: helle Mitten, saubere Blacks. Kein grauer Schleier.
Masking: Sky oder Water nur lokal anheben, damit Haut nicht mitfärbt.
Export: für Web sRGB, nach dem Export kurz gegenprüfen.

MODEL IN HARSH SUN – People / Fashion / Urlaub

Ziel: Haut retten, Licht behalten, nicht weichspülen.
Basic: Weißabgleich auf Haut, nicht auf Himmel.
Highlights runter, Whites kontrolliert rauf. Haut darf Licht haben.
HSL: Orange Luminance leicht rauf, Saturation minimal runter; Rot getrennt prüfen.
People-Maske: Face Skin leicht Texture runter, Clarity nur minimal, Exposure +0.05 bis +0.20.
Background-Maske: Hintergrund leicht kühler oder dunkler. Model kommt nach vorne.

SUMMER NIGHT / TERRACE / NEON

Ziel: warme Nacht, saubere Haut, kein Matsch in den Schatten.
Denoise früh einsetzen, wenn ISO hoch ist. Adobe empfiehlt Denoise vor weiteren AI-Tools/Masks.
Basic: Blacks nicht zu stark crashen. Nacht braucht Tiefe, aber noch Information.
Color Grading: Schatten leicht kühl, Highlights warm. Saturation klein halten.
Masking: Gesichter separat. Mischlicht macht Haut sonst schnell grün oder rot.
Finisher: Grain nur, wenn es den Look trägt. Rauschen plus Korn ist sonst Dreck plus Deko.

6. Presets richtig speichern: Was rein darf und was nicht

Der größte Fehler beim Preset-Bauen ist nicht der Look. Der größte Fehler ist, zu viel zu speichern.

Regler / Bereich	In Look-Preset?	Warum
Treatment / Profile	Ja	Profil ist Basis des Looks. Aber bewusst wählen.
White Balance	Meist nein	Sommerlicht wechselt. Fixe WB macht Serien oft kaputt.
Exposure	Meist nein	Belichtung ist Bilddiagnose. Nicht Stil.
Contrast / Tone Curve	Ja	Hier lebt der Look.
Highlights / Shadows / Whites / Blacks	Vorsichtig	Kann helfen, aber nicht jede Belichtung braucht dieselbe Rettung.
HSL / Color Mixer / Point Color	Ja	Saubere Farbsteuerung.
Color Grading	Ja	Atmosphäre, wenn subtil.
Calibration	Ja, aber klein	Starker Charakterregler. Schnell zu viel.
Masks	Nur separat	Adaptive Masken sind stark, aber motivabhängig.
Crop / Transform	Nein	Fast nie universell.
Healing / Remove	Nein	Bildspezifisch.
Grain / Vignette	Als Finish	Optional, nicht in jeden Look einbacken.

Namenssystem Nutze klare Namen: BZ_BASE_SONY_ISO_v01, BZ_LOOK_CITY_HEAT_v03, BZ_MASK_PEOPLE_SOFTSUN_v01, BZ_FINISH_GRAIN_LIGHT_v01. Kein „Preset final final wirklich final 7“. Das ist kein Workflow, das ist digitale Verwahrlosung.

7. Gekaufte Presets analysieren und auseinandernehmen

Gekaufte Presets sind nicht böse. Blindes Draufklatschen ist böse. Wenn du ein Preset gekauft hast, nutze es als Lernmaterial. Nicht stehlen, nicht nachbauen und verkaufen, sondern verstehen: Wo sitzt der Look?

7.1 Analyse in Lightroom – ohne Technik-Nerd-Modus

1. Nimm ein neutrales RAW mit Haut, Himmel, Grün und Schatten. Ein Bild, viele Problemzonen.

2. Mach zwei virtuelle Kopien: eine neutral, eine mit gekauftem Preset.

3. Öffne Panel für Panel: Basic, Kurve, Color Mixer, Color Grading, Calibration, Effects, Detail, Masks.

4. Schalte Panels visuell aus/ein, wenn möglich. Frage nicht: „Sieht gut aus?“ Frage: „Was macht den Look wirklich?“

5. Aendere die Regler testweise zurück auf 0. Wenn der Look verschwindet, hast du den Haupthebel gefunden.

6. Prüfe Profile. Wenn fast keine Regler auffällig sind, steckt der Look wahrscheinlich im Profil.

7.2 Analyse als XMP – der ehrliche Blick in die Werkstatt

Lightroom/Camera Raw Presets liegen heute oft als XMP vor. Custom und Drittanbieter-Presets kannst du in Lightroom Classic exportieren. Eingebaute Adobe-Presets lassen sich laut Adobe nicht exportieren. Öffne die XMP-Datei mit Visual Studio Code oder einem anderen Texteditor und suche nach crs:-Einträgen.

XMP-Signal	Was es dir verraten kann
crs:CameraProfile / crs:ProfileName	Welches Profil die Basis bildet. Wenn hier ein eigenes Profil steckt, ist der Look nicht komplett über Regler erklärbar.
crs:ToneCurvePV2012 / ToneCurveName	Ob der Look über eine Punktkurve arbeitet. Oft der wichtigste Teil.
crs:RedHue / RedSaturation / GreenHue / BlueHue	Calibration-Eingriffe. Starkes Stil-Werkzeug, besonders bei modernen Looks.
crs:HueAdjustment… / SaturationAdjustment… / LuminanceAdjustment…	HSL/Color-Mixer-Logik. Hier sieht man, welche Farbgruppen geschoben wurden.
crs:ColorGradeShadowHue / MidtoneHue / HighlightHue	Color-Grading: welche Farben in Schatten, Mitten, Highlights liegen.
crs:GrainAmount / PostCropVignetteAmount	Finisher. Oft kleine Wirkung, aber viel Gefühl.
MaskGroupBasedCorrections	Hinweis auf lokale Masken/adaptive Korrekturen. Nicht jedes Preset bleibt dadurch universell.

Geheimtipp: Diff statt Raten Exportiere ein neutrales eigenes Preset und das gekaufte Preset. Öffne beide in VS Code und nutze Compare. Alles, was unterschiedlich ist, ist die Handschrift des Presets. Danach weißt du, ob der Look aus Kurve, HSL, Calibration, Profil oder Masken kommt.

7.3 Was du aus fremden Presets lernen darfst

Lerne die Logik: Wo wird Kontrast gebaut? Wo wird Haut geschützt? Wo wird Grün gebrochen?
Baue eigene Varianten mit eigenen Zahlen, eigenen Testbildern, eigener Aesthetik.
Verkaufe keine kopierten Presets. Das ist billig und rechtlich/ethisch unsauber.
Wenn ein Preset nur mit einem eingebetteten Profil funktioniert, ist es kein einfacher Regler-Look. Dann kannst du die Richtung lernen, aber nicht sauber kopieren.

8. Serienworkflow: 50 bis 500 Bilder sauber gleichziehen

Serienbearbeitung ist nicht: ein Bild bearbeiten, alles synchronisieren, Kaffee holen. Serienbearbeitung ist eine kontrollierte Kette.

Phase	Was du tust
1. Import	Ordnerstruktur, Dateinamen, Metadaten. Base-Preset beim Import oder direkt danach anwenden.
2. Culling	Unscharf, Augen zu, doppelt, falscher Moment raus. Nicht erst 400 Gurken bearbeiten.
3. Hero-Bild	Ein repräsentatives Bild bearbeiten. Nicht das schönste, sondern das durchschnittlichste wichtige Bild.
4. Sync	Nur sinnvolle Settings synchronisieren: Look ja, Belichtung/WB nur bei gleicher Lichtsituation, Crop/Retusche nein.
5. Gruppen	Nach Lichtgruppen sortieren: Sonne, Schatten, Innenraum, Gegenlicht. Jede Gruppe bekommt Feintuning.
6. Masken	Adaptive Masken neu berechnen lassen und kontrollieren. People/Sky/Background können bei Serien stark helfen, aber nicht blind.
7. Endkontrolle	10 Bilder exportieren und extern anschauen. Handy, Browser, neutraler Viewer. Erst dann die ganze Serie rauslassen.

8.1 Wann Hilfsprogramme Sinn machen

Nicht jedes Tool ist nötig. Aber bei großen Serien, Hochzeiten, Shootings, Workshops oder Urlaubsarchiven sparen manche Tools echte Lebenszeit.

Werkzeug	Wann es Sinn macht
FastRawViewer	Schnelles RAW-Culling, Belichtung/RAW-Daten besser einschätzen, bevor Lightroom schwerfällig wird.
RawDigger	Wenn du wirklich wissen willst, ob RAW-Kanäle clippen. Für Belichtungsanalyse, nicht für jeden Urlaubstag.
Photo Mechanic	Sehr schnelles Ingest/Culling, wenn du mit vielen Bildern arbeitest und Deadline hast.
XnView MP	Schnelles Sichten, Batch-Umbenennen, Konvertieren, private Nutzung gratis.
Excire Search	Lokale KI-Suche/Culling direkt für Lightroom Classic, stark bei großen Katalogen.
Aftershoot / Imagen / Narrative	AI-Culling und/oder AI-Editing bei sehr großen Serien. Gut testen, ob es deinen Stil wirklich versteht.
ColorChecker / Monitor-Kalibrierung	Wenn Farbe stimmen muss: Models, Kunst, Prints, Serienlook. Eigentlich Pflicht, wenn du professionell verkaufst.
ExifTool + VS Code	Preset/XMP-Analyse, Metadaten prüfen, technische Werkstattarbeit. Kostenlos und stark.

9. Tool-Liste mit Preisen und Einsatzgebiet

Preise sind Stand 25. Juni 2026 nach Hersteller-, Support- oder Shopseiten geprüft, soweit offen sichtbar. Netto/brutto, Aktionen, Währung, Land und Checkout können sich ändern. Bei Kauf immer die Produktseite prüfen.

Tool	Kosten	Warum es hier relevant ist
Adobe Lightroom / Lightroom Classic	Abo je nach Land/Plan; Adobe.at Preis dynamisch	Hauptwerkzeug für Presets, RAW, Serien, Masken.
Adobe DNG Converter	Kostenlos	RAW nach DNG, Kompatibilität, Archivlogik.
ExifTool	Kostenlos	Metadaten und XMP-Dateien lesen/schreiben. Perfekt für Preset-Archäologie.
Visual Studio Code	Kostenlos	XMP-Presets vergleichen, suchen, sauber lesen.
FastRawViewer	$23.99; Aktionen möglich	Sehr schnelles RAW-Sichten, Belichtungscheck, Culling.
RawDigger	Exposure $19.99; Research $39.99; Profile $89.99; Aktionen möglich	RAW-Daten wirklich analysieren, Clipping/Kanäle prüfen.
Photo Mechanic	$149/Jahr oder $299 Einmalkauf für Standard; Preise je nach Modell	Profi-Ingest und Culling bei großen Serien.
XnView MP	Privat/edu/non-profit gratis; kommerziell ab 29 EUR/Lizenz	Viewer, Batch-Umbenennung, einfache Dateiverwaltung.
Calibrite ColorChecker Passport Photo 2	Calibrite-US-Shop: $119; EU/AT/DE-Händlerpreis vor Kauf prüfen	Farbkarte für Aufnahme bis Bearbeitung, eigene Profile/Referenzfarbe.
Calibrite Display / Monitor-Kalibrierung	Je nach Modell ca. Einsteiger bis Pro; Produktseite prüfen	Monitorprofilierung. Wichtig für Haut, Prints, Kunstverkauf.
Excire Search 2026	One-time payment; Preis im Excire/FastSpring-Checkout prüfen	Lokale KI-Suche/Culling in Lightroom Classic. Stark bei Archiven.
Aftershoot	Select $120/Jahr; Edit $360/Jahr; Retouch $240/Jahr; Complete ca. $540/Jahr	AI-Culling, Editing, Retouching für viele Bilder.
Imagen	Pay-as-you-go ab $0,05/Bild + $7 monatliche Basisgebühr; Limitless US$179/Monat bei Jahresabrechnung	AI-Editing mit Personal AI Profile, gut für große Serien.
Narrative	ab $10/Monat	AI-gestütztes Culling und Workflow-Hilfe.

10. Faktencheck und Quellen

Geprüft wurden vor allem offizielle Adobe-Hilfeseiten und Herstellerseiten. Die wichtigsten belastbaren Punkte:

1. Lightroom Classic Presets werden aus den aktuellen Einstellungen eines gewählten Fotos erstellt; beim Speichern wählst du gezielt aus, welche Einstellungen ins Preset kommen.

2. Beim Erstellen/Aktualisieren von Presets kann der Preset Amount Slider unterstützt werden, wenn die enthaltenen Einstellungen skalierbar sind.

3. Custom/Drittanbieter-Presets können exportiert werden; eingebaute Lightroom Classic Presets nicht.

4. XMP-Presets und Profile können in Lightroom importiert werden; Camera Raw Einstellungen können in Datenbank, XMP-Sidecars oder DNG gespeichert werden.

5. Profile bilden in Camera Raw die Grundlage für Farb- und Tonwertwiedergabe, ohne normale Reglerwerte zu verschieben.

6. Lightroom Classic Masking kann u.a. Subject, Sky, Background, Landscape, Objects und People automatisch erkennen.

7. ISO-adaptive Presets können Einstellungen wie Rauschminderung zwischen ISO-Werten interpolieren.

8. Denoise, Raw Details und Super Resolution gehören zu Adobes Enhance-Werkzeugen; Denoise sollte laut Adobe vor anderen Tools wie AI Masks/Remove angewendet werden.

9. Lightroom Classic ist farbverwaltet; Monitor-Kalibrierung und passende Exportprofile sind für verlässliche Ausgabe wichtig.

10. Toolpreise wurden auf offiziellen Produkt-, Support- oder Shopseiten geprüft. Dynamische Checkout- und Länderpreise müssen direkt vor dem Kauf noch einmal gecheckt werden.

Quellenliste – klickbar

Quelle	Geprüft für
Adobe: Apply Presets in Lightroom Classic	Preset erstellen, importieren, exportieren, Amount Slider, ISO-adaptive Presets.
Adobe: Camera Raw Settings	XMP-Sidecars, Camera Raw Datenbank, Presets speichern und kopieren.
Adobe: Camera Raw Profiles	Profile als Grundlage für Farb- und Tonwertwiedergabe.
Adobe: Lightroom Classic Masking	Subject, Sky, Background, Landscape, Objects, People Masking.
Adobe: Lens Blur in Lightroom Classic	Adaptive Blur Background Presets und AI Lens Blur.
Adobe: Raw Defaults / ISO adaptive	ISO-spezifische Raw Defaults und ISO-adaptive Logik.
Adobe: Enhance / Denoise / Super Resolution	Denoise, Raw Details, Super Resolution, Reihenfolge-Hinweise.
Adobe: Tone and Color / Tone Curve	Tonkurve, Tonwertlogik, Kurvenarbeit.
Adobe: Color Mixer / Point Color	HSL, Point Color, gezielte Farbkorrektur.
Adobe: Color Management in Lightroom Classic	Farbmanagement, Monitor-Kalibrierung, Export-Farbräume.
Adobe: Supported Lens Profiles	Objektivprofile und Korrekturen.
Adobe: DNG Converter	DNG-Konverter als kostenloses Adobe-Werkzeug.
ExifTool	Metadaten/XMP lesen und schreiben.
VS Code Download	Kostenloser Editor für XMP-/Diff-Analyse.
FastRawViewer Purchase	Preis und Lizenz für RAW-Culling.
RawDigger Purchase	Preis und Editionen für RAW-Datenanalyse.
Photo Mechanic	Preis-/Lizenzmodelle für Ingest/Culling.
XnView MP	Download und Lizenzpreise.
Calibrite ColorChecker Passport Photo 2	Farbkarte und Preis DE.
Excire Shop	Excire Foto/Search Preise und Einsatzzweck.
Aftershoot Pricing	Aftershoot Preispläne.
Imagen Pricing	Imagen Pay-as-you-go und Limitless Preise.
Narrative Pricing	Narrative Preispläne.

Schluss: Was du ab morgen machst

1. Baue ein 20-Bilder-Testset.

2. Erstelle ein technisches Base-Preset.

3. Baue drei Looks: City Heat, Green Control, Clean Vacation.

4. Baue zwei Masken-Presets: People SoftSun und Sky Control.

5. Exportiere ein gekauftes Preset, öffne es als XMP und analysiere Kurve, HSL, Calibration, Profil.

6. Speichere alles sauber mit Versionsnummern.

7. Teste auf hässlichen Bildern. Die schöne Bilder können später feiern.

Fertig ist ein Workflow dann nicht, wenn ein Bild geil aussieht. Fertig ist er, wenn zehn unterschiedliche Sommerbilder nicht auseinanderfallen. Genau dann hast du keinen Preset-Kram mehr. Dann hast du Handschrift.

Tags: Adobe Lightroom, bildbearbeitung, camera raw, farblook, Fotobearbeitung, Lightroom Presets, Lightroom Workflow, Modelshooting, Preset Analyse, Presets selber machen, RAW Entwicklung, Reisefotografie, Sommerfotos, Sommerlook, Stadtfotografie, Urlaubsfotos

Kommentar

Nik Collection 9 im Faktencheck

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13. Juni 2026

Was ist wirklich neu – und lohnt sich das Update für Photoshop-User, Fotografen und Bildbearbeiter?

Stand der Recherche: 12. Juni 2026

Blog-Fachartikel für Brownz Art

Kurz gesagt: Nik Collection 9 ist kein kleines Kosmetik-Update. Die neuen KI-Masken, Tiefenmasken, das Color-Grading-Werkzeug und die Mischmodi sind reale, praktische Verbesserungen. Aber: Wer bereits Photoshop/Lightroom souverän nutzt und Nik nur gelegentlich für einen Look öffnet, sollte zuerst die 30-Tage-Testversion nutzen. Für Besitzer von Version 7 oder 8 ist das Upgrade deutlich interessanter als der Neukauf.

Hinweis zur Einordnung: Anlass für diesen Blog-Fachartikel ist die heute bei diversen Usern eingelangte Newsletter-Mail zu Nik Collection 9. Öffentlich vorgestellt wurde Nik Collection 9 bereits am 21. April 2026. Ich habe keine glaubwürdige Quelle für eine separate neue Hauptversion am 12. Juni 2026 gefunden.

Inhalt

1. Executive Summary

2. Was ist tatsächlich neu?

3. Die neuen Funktionen im Praxiswert

4. Was ist Marketing, was ist Substanz?

5. Vergleich mit Photoshop und Lightroom

6. Performance, Systemanforderungen und Stolperfallen

7. Kaufberatung: kaufen, upgraden oder lassen?

8. Empfehlung für einen kreativen Photoshop-/Synthography-Workflow

9. Gesamturteil

10. Quellen und Faktencheck

1. Executive Summary

Die Nik Collection 9 ist die bisher deutlichste Modernisierung der DxO-Nik-Reihe seit Jahren. Der Kern ist nicht ein weiterer Stapel Presets, sondern eine neue Maskierungs- und Steuerungsebene: KI-Masken, Tiefenmasken, Masken-Overlays, ein übersichtlicheres Color-Grading in Color Efex, 18 Mischmodi in Color Efex und Analog Efex sowie mehrere neue, analog inspirierte Effekte. Die Herstellerangaben werden durch mehrere unabhängige Tests grundsätzlich bestätigt. Gleichzeitig zeigen die Quellen auch: Nicht jedes Plug-in profitiert gleich stark, und einige Funktionen wirken eher wie kreative Spezialwerkzeuge als wie tägliches Brot.

Frage	Kurzantwort
Ist das Update real relevant?	Ja, vor allem wegen KI-Masken, Tiefenmasken, Color Grading und Mischmodi. Das ist mehr als nur Preset-Recycling. [Q1][Q2][Q4]
Ist es wirklich ‘neu seit heute’?	Nein, nach den gefundenen Quellen wurde Nik Collection 9 bereits am 21. April 2026 veröffentlicht bzw. vorgestellt. Die Mail vom 12. Juni wirkt wie ein späterer Promo-/Newsletter-Schub. [Q1][Q6][Q11]
Wer profitiert am meisten?	Fotografen und Bildbearbeiter, die schnell lokale Looks bauen, Schwarzweiß/Analog-Looks nutzen, Photoshop-Layerwork beschleunigen oder kreative Serienlooks entwickeln.
Wer kann es sich sparen?	Wer Nik selten nutzt, ohnehin alles sauber in Photoshop/Lightroom maskiert oder primär RAW-Entwicklung, Denoising und klassische Korrekturen braucht.
Upgrade oder Neukauf?	Upgrade von Nik 7/8: eher sinnvoll. Neukauf: nur nach Testversion. Der Preis liegt offiziell bei 169,99 Euro neu und ab 89,99 Euro Upgrade. [Q3]

Bewertungsbasis: Herstellerseiten, Support-Artikel, User Guide, deutschsprachige Tests, internationale Reviews und Community-Funde aus Foren/Reddit. Der Text ist als Blog-Fachartikel mit Produkttest-Charakter angelegt, jedoch kein eigener Labortest mit installierter Software.

2. Was ist tatsächlich neu?

DxO nennt Nik Collection 9 selbst das größte Update in der Geschichte der Suite. Das ist Marketing, klar. Aber diesmal ist es nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die wichtigsten Neuerungen sind in mehreren unabhängigen Quellen konsistent wiederzufinden: KI-Masken, Tiefenmasken, Color Grading in Color Efex, Halation/Lichthof, Chromatic Shift, Glass Effect, 18 Mischmodi, Masken-Overlays, Mouseover-Preset-Vorschau und besseres Kopieren/Einfügen lokaler Anpassungen. [Q1][Q2][Q4]

Neuerung	Was sie macht	Praxiswert
KI-Masken	Motiv-/Objektauswahl per Klick oder Auswahlrahmen. Ziel: lokale Effekte schneller und genauer auf Bildteile begrenzen.	Hoch
Tiefenmasken	KI erzeugt eine Tiefenkarte, auch ohne echte Tiefendaten aus der Kamera. Damit lassen sich Vordergrund, Mittelgrund oder Hintergrund getrennt bearbeiten.	Hoch, besonders für Landschaft, Portrait-Umfeld, cineastische Tiefenführung
Color Grading in Color Efex	Ein Farbrad für Schatten, Mitteltöne, Lichter und globale Färbung. Die Bereiche lassen sich unabhängig oder gekoppelt steuern.	Hoch für Looks, Serien, Kunst, Mood
Mischmodi	18 Blend Modes in Color Efex und Analog Efex. Macht Filter flexibler und näher an Photoshop-Logik.	Mittel bis hoch
Halation / Lichthof	Analog-filmartiges Leuchten heller Spitzlichter, mit steuerbarer Intensität, Radius, Farbe und Deckkraft.	Mittel bis hoch für Cinematic/Retro/Fine Art
Glass Effect	Texturierte Glasverzerrungen, eher Spezialeffekt als Alltagswerkzeug.	Nische
Chromatic Shift	Simulierter Farbversatz wie bei analogem Druck/Offset-Fehlern.	Nische, stark für Poster/Albumcover/Graphic Art
Workflow-Verbesserungen	Masken-Overlay, Mouseover-Preset-Vorschau, neue Palette für lokale Anpassungen, Kopieren/Einfügen lokaler Anpassungen.	Praktisch, wenn man viele Bilder bearbeitet

3. Die neuen Funktionen im Praxiswert

3.1 KI-Masken: Die wahrscheinlich wichtigste Neuerung

Die KI-Masken sind der Teil, der im Alltag wirklich Zeit sparen kann. Das Prinzip: Filter oder Werkzeug anwenden, dann per Klick oder Rahmen den Bereich festlegen, auf den die Bearbeitung wirken soll. Das ist keine neue Idee im Gesamtmarkt – Adobe kann längst Motive, Himmel, Personen und Objekte erkennen –, aber für Nik ist es ein entscheidender Schritt. Bisher war die Nik-Stärke U Point: schnell, intuitiv, oft erstaunlich gut. Die Schwäche war aber immer: Bei komplexeren Motiven musste man kontrollieren, stapeln, feinjustieren. Die KI-Maske macht aus Nik eher ein modernes lokales Look-Werkzeug. [Q2][Q4][Q13][Q14]

Die unabhängigen Tests sehen darin überwiegend einen echten Fortschritt. SLR Lounge spricht stark positiv von der selektiven Kontrolle, Shotkit beschreibt die Objekt-/Bereichsauswahl als praktisch, und COMPUTER BILD nennt die neuen KI-Masken eine echte Verbesserung. [Q6][Q9][Q10]

Der Haken: Thomas Fitzgerald weist auf ein reales Workflow-Problem hin: Wenn die KI-Auswahl nicht in einem Durchgang perfekt sitzt, braucht man bessere Möglichkeiten, Masken zu kombinieren, zu invertieren oder gezielt zu korrigieren. Genau dort ist Photoshop/Lightroom reifer. Für grobe bis mittelfeine kreative Bearbeitungen ist die neue Maske stark. Für präzise Composings, Haare, komplexe Kanten und saubere Retusche bleibt Photoshop das Skalpell. [Q8][Q14]

3.2 Tiefenmasken: Stark, wenn das Bild räumlich gelesen werden kann

Tiefenmasken sind spannender, als sie im ersten Moment klingen. Nik analysiert das Bild und erzeugt eine virtuelle Tiefenkarte. Damit kann man etwa den Hintergrund kühler färben, den Vordergrund kontrastreicher machen oder Nebel/Halation nur in einer bestimmten Entfernung wirken lassen. Laut DxO funktionieren diese Tiefenmasken auch ohne eingebettete Tiefendaten der Kamera. [Q1][Q2]

Das ist besonders interessant für Landschaft, Fine Art, Fashion-Editorials, Fantasy-Composings, Straßenfotografie mit Tiefenstaffelung und cineastische Looks. Es ersetzt keine echte 3D-Maske, aber es bietet einen sehr schnellen Weg, Bildräume malerischer zu behandeln. Bei Bildern ohne klare räumliche Trennung – flache Studioaufnahmen, enge Portraits, komplexe Texturen – wird der Effekt naturgemäß weniger spektakulär sein.

3.3 Color Grading in Color Efex: Das unterschätzte Hauptwerkzeug

Das neue Color-Grading-Werkzeug in Nik Color Efex ist für kreative Bildbearbeiter fast wichtiger als die Effektfilter. Es erlaubt die Steuerung von Schatten, Mitteltönen, Spitzlichtern und globaler Farbgebung über ein gemeinsames Farbrad. Bereiche können einzeln oder gekoppelt bewegt werden. Das klingt technisch, ist aber in der Praxis genau das, was viele Bildserien brauchen: ein schneller, kontrollierter Mood, ohne sich in 20 Einstellungsebenen zu verlieren. [Q1][Q2][Q4]

Für Brownz-Art-ähnliche Workflows ist das relevant: Foto/Synthography/Composing zuerst sauber aufbauen, dann Color Efex als kontrollierten Look-Generator nutzen, danach in Photoshop final feinschleifen. Das ist besser als blind Presets zu stapeln. Der Punkt ist nicht: ‘Mach mir einen fertigen Look.’ Der Punkt ist: ‘Gib mir schneller eine Richtung, die ich kontrollieren kann.’

3.4 Mischmodi: Für Photoshop-Leute sofort verständlich

Die 18 Mischmodi in Color Efex und Analog Efex sind keine sexy Schlagzeile für Anfänger, aber für Photoshop-User sehr wichtig. Multiply, Screen, Overlay, Color und ähnliche Blend Modes sind seit Jahren ein Grundprinzip kreativer Bildbearbeitung. Dass sie nun direkt innerhalb von Nik-Filtern verfügbar sind, macht die Effektarbeit flexibler. Man muss weniger oft zurück in Photoshop, um einen Filter nachträglich über Ebenenmodus zu bändigen. [Q1][Q2][Q4]

Trotzdem gilt: Wer in Photoshop bereits sehr sauber mit Smartobjekten, Ebenen, Masken und Mischmodi arbeitet, gewinnt Komfort, aber keine völlig neue Welt. Wer Nik eher standalone oder aus Lightroom heraus nutzt, spürt den Gewinn stärker.

3.5 Halation, Chromatic Shift und Glass Effect: Kunstwerkzeuge, keine Pflichtwerkzeuge

Halation ist der stärkste der neuen Effektfilter. Dieser analoge Lichthof kann Nachtaufnahmen, Gegenlicht, Neon, Hautlichter, Fashion und Retro-Cinematic-Bilder schön anheben. Richtig eingesetzt wirkt das teuer. Falsch eingesetzt wirkt es schnell wie Filtersoße. [Q2][Q4][Q8]

Chromatic Shift und Glass Effect sind klar nischiger. Chromatic Shift simuliert verschobene Farbebenen wie bei Druck-/Offset-Fehlern. Das ist stark für Poster, Albumcover, Social-Header, Street-Pop-Art und bewusst grafische Arbeiten. Glass Effect erzeugt Verzerrungen wie durch strukturiertes Glas. Für klassische Fotografie braucht man das selten. Für Kunstserien, Mode, dunkle Editorials oder bewusst verfremdete Bildwelten kann es funktionieren. [Q2][Q4][Q8]

4. Was ist Marketing, was ist Substanz?

Behauptung	Faktenlage	Gegencheck	Urteil
‘Größtes Update ever’	DxO nennt es so.	Mehrere Tests bestätigen, dass Version 9 deutlich größer ist als manche vorherige Version.	Marketing, aber mit realem Kern. [Q1][Q7][Q8][Q11]
KI-Masken sparen Zeit	Hersteller und Tests beschreiben schnellere lokale Auswahl.	Kritik: Masken-Kombination und Nachkorrektur noch nicht auf Photoshop-/Lightroom-Niveau.	Echt nützlich, aber nicht magisch. [Q6][Q8][Q10]
Tiefenmasken sind neu und stark	Offiziell bestätigt, mehrere Reviews demonstrieren Praxisfälle.	Wirkung hängt vom Motiv ab; flache Bilder profitieren weniger.	Substanziell. [Q1][Q2][Q10]
Neue Effekte erweitern Kreativität	Halation, Glass Effect, Chromatic Shift sind dokumentiert.	Nicht alle Effekte sind Alltagswerkzeuge; einige sind Speziallooks.	Für Kunst/Design wertvoller als für reine Fotokorrektur. [Q2][Q7][Q8]
Schnellerer Workflow	Mouseover-Vorschau, Copy/Paste lokaler Anpassungen, Overlays sind reale Änderungen.	Performance-Erfahrungen sind gemischt: einige Tests loben Geschwindigkeit, ein Beta-Test meldet langsames Silver Efex.	Wahrscheinlich besser, aber vor Kauf testen. [Q2][Q6][Q8][Q11]

Wichtig: ‘Lebenslange Lizenz’ bedeutet hier nicht, dass alle kommenden Hauptversionen kostenlos sind. Der Shop spricht von Dauerlizenz ohne Abo, aber auch von Upgrade-Preisen für neue Versionen. Genau das ist der Punkt, über den manche Nutzer in Foren und Reddit seit Jahren schimpfen: Die Lizenz läuft weiter, aber große Versionssprünge kosten normalerweise wieder Geld. [Q3][Q17]

5. Vergleich mit Photoshop und Lightroom

Die zentrale Frage ist nicht, ob Nik Collection 9 Dinge kann, die Photoshop oder Lightroom absolut nicht können. Die ehrliche Antwort: Vieles lässt sich auch in Adobe nachbauen. Photoshop hat starke Auswahl- und Maskenwerkzeuge, Lightroom Classic besitzt KI-Masken für Motiv, Himmel, Hintergrund, Objekte und Personen. [Q13][Q14]

Der Unterschied liegt im Tempo und im Charakter. Nik ist kein Ersatz für Photoshop. Nik ist ein kreativer Beschleuniger. Es bündelt Looks, lokale Filterlogik, U Point, AI-Masken, Color Grading, Schwarzweiß-Umsetzung und analoge Effekte in einer Oberfläche, die schneller zu einem fertigen Bildgefühl führen kann. Photoshop bleibt die bessere Werkstatt für präzise Retusche, Composings, Ebenenarchitektur, Smartobjekte, saubere Maskenkorrektur und druckfertige Kontrolle.

Aufgabe	Nik Collection 9	Photoshop/Lightroom	Praxisurteil
Schneller Look	Sehr stark	Möglich, oft langsamer	Nik gewinnt.
Präzise Masken-Nachbearbeitung	Verbessert, aber begrenzt	Sehr stark	Adobe gewinnt.
Schwarzweiß	Silver Efex bleibt einer der Hauptgründe	Möglich, aber weniger spezialisiert	Nik gewinnt für Stil und Tempo.
Composing	Nur Ergänzung	Kernkompetenz	Photoshop gewinnt klar.
Serienlook/Fine Art	Stark, wenn kontrolliert eingesetzt	Stark, aber mehr Handarbeit	Unentschieden; Nik schneller.
RAW-Entwicklung/Archiv	Nicht der Zweck	Lightroom/PhotoLab/Capture One	Nik ist Ergänzung, kein Zentrum.

6. Performance, Systemanforderungen und Stolperfallen

Die offiziellen Anforderungen sind nicht brutal, aber die neuen KI-Funktionen verlangen mehr Hardware als klassische Filter. Unter Windows nennt DxO mindestens 16 GB RAM, Windows 10 22H2 oder Windows 11 24H2 sowie für KI-/Tiefenmasken eine moderne GPU-Klasse wie NVIDIA RTX 2000-Serie, AMD Radeon RX 6000-Serie, Intel Arc oder Intel AI Boost. Empfohlen werden 32 GB RAM und stärkere GPUs wie RTX 4060 Ti bzw. RX 7700 XT. Unter macOS beginnt es bei Apple M1, empfohlen wird M2 Pro. [Q3][Q5]

COMPUTER BILD beschreibt die Suite im Praxistest als relativ genügsam und auf einem halbwegs aktuellen Laptop mit 16 GB RAM flüssig nutzbar; bei KI-Funktionen müsse man aber mit Berechnungszeit rechnen. Ahadesign lobt die Performance stark. Thomas Fitzgerald meldete in seinem Beta-Test dagegen langsames Verhalten in Silver Efex und wünschte sich bessere Optimierung. Das ist kein Widerspruch, sondern zeigt: Die Erfahrung hängt vom Host, System, GPU, Bildgröße und konkretem Plug-in ab. [Q6][Q8][Q11]

Ein nützlicher Punkt: Laut User Guide lassen sich neue Major-Versionen ab Nik Collection 6.3 neben älteren Major-Versionen installieren. Wer Nik 8 produktiv nutzt, kann Nik 9 daher testen, ohne die alte Hauptversion sofort zu verlieren. Kleine Updates innerhalb derselben Major-Version ersetzen dagegen die jeweilige Version. [Q5]

Vorsicht bei Affinity: Nik Collection 9 unterstützt Affinity Photo, aber der User Guide weist darauf hin, dass die HDR Efex Merge-Funktion und der Nik-Collection-Switch-to-Modus mit Affinity nicht kompatibel sind. Für reine Photoshop-User ist das weniger relevant, für Affinity-Workflows aber ein Punkt. [Q5]

7. Kaufberatung: kaufen, upgraden oder lassen?

7.1 Kaufen oder upgraden: ja, wenn …

du Nik 7 oder 8 bereits regelmäßig nutzt und die Upgrade-Kosten von 89,99 Euro für dich tragbar sind;
du oft lokale Looks brauchst und nicht jede Maske in Photoshop sauber von Hand bauen willst;
du viel mit Schwarzweiß, Analoglook, Retro, Cinematic, Fine Art, Editorial oder Poster-Ästhetik arbeitest;
du Serienlooks entwickeln willst, die schneller abrufbar sind als ein Stapel manuell gebauter Photoshop-Ebenen;
du Photoshop nutzt, aber Nik als schnelle Look-Maschine zwischen Rohbearbeitung und finalem Feinschliff einsetzt.

7.2 Erst testen: ja, wenn …

du mit Nik 8 zufrieden bist und die neuen Masken nur gelegentlich brauchen würdest;
du Lightroom/Photoshop-AI-Masken bereits schnell und sauber beherrschst;
du große Dateien, schwächere Hardware oder ältere GPUs nutzt;
du vor allem klassische Fotokorrekturen machst und kreative Effekte selten einsetzt;
du wissen willst, ob Silver Efex, Color Efex und Analog Efex auf deinem konkreten System wirklich flüssig laufen.

7.3 Eher lassen: ja, wenn …

du Nik bisher kaum öffnest und nur wegen der Newsletter-Mail neugierig geworden bist;
du hauptsächlich RAW-Entwicklung, Entrauschen, Schärfen und Archivverwaltung brauchst;
du alle kreativen Looks ohnehin in Photoshop mit eigenen Aktionen, LUTs, Camera Raw, Ebenen und Masken baust;
du kein Interesse an Analoglook, Halation, Glass/Chromatic-Shift-Ästhetik oder schneller Schwarzweiß-Umsetzung hast;
du ein sehr altes System nutzt und keine Lust auf Plug-in- oder Aktivierungsärger hast.

Nutzertyp	Empfehlung	Begründung	Dringlichkeit
Nik 7/8 Power-User	Upgrade wahrscheinlich sinnvoll	Neue Masken + Mischmodi + Color Grading greifen direkt in den täglichen Workflow.	Hoch
Photoshop-Composing-Profi	Testen, dann entscheiden	Nik kann Looks beschleunigen, ersetzt aber keine präzise Photoshop-Arbeit.	Mittel
Lightroom-only Fotograf	Nur wenn kreative Plug-ins fehlen	Nik arbeitet mit TIFF/JPEG-Kopien; Lightroom bleibt Verwaltungszentrum.	Mittel
Schwarzweiß-Fotograf	Sehr interessant	Silver Efex bleibt ein starker Grund, auch wenn nicht alle Neuerungen dort zentral sind.	Hoch
Gelegenheitsnutzer	Eher sparen	Der Nutzen kommt erst, wenn man Nik wirklich regelmäßig verwendet.	Niedrig
Kreativer Kunst-/Synthography-Workflow	Sehr interessant	Color Grading, Halation, Tiefenmasken und Mischmodi passen gut zu kontrollierter Bildstimmung.	Hoch

8. Empfehlung für einen kreativen Photoshop-/Synthography-Workflow

Für einen ernsthaften kreativen Workflow sollte Nik Collection 9 nicht am Anfang stehen. Zuerst kommt das saubere Bild: Komposition, Haut, Licht, Tonwerte, störende Details, Kanten, Bildschnitt. Dann kann Nik als Stil- und Stimmungsmaschine sehr sinnvoll sein.

1. Ausgangsbild sauber vorbereiten: RAW/Grundbild in Lightroom, Camera Raw oder PhotoLab entwickeln. Keine extremen Looks, nur saubere Basis.

2. Photoshop-Datei strukturieren: Retusche, Composing, Korrekturen, saubere Ebenen. Wenn möglich Smartobjekte nutzen.

3. Nik gezielt einsetzen: Color Efex für Color Grading/Halation, Analog Efex für kontrollierte Textur/Chromatic Shift/Glass, Silver Efex für Schwarzweiß.

4. Neue Masken nutzen, aber kontrollieren: KI-Masken und Tiefenmasken als schneller Start, danach prüfen. Bei wichtigen Bildern nicht blind akzeptieren.

5. In Photoshop final bändigen: Effekt-Ebene maskieren, Deckkraft reduzieren, Mischmodus prüfen, Details retuschieren. Der Look soll dienen, nicht schreien.

6. Presets nur als Ausgangspunkt: Eigene Looks speichern, nicht auf Hersteller-Presets verlassen. Sonst sehen Bilder schnell nach Software-Demo aus.

9. Gesamturteil

Kategorie	Wertung	Kommentar
Neuerungswert	8/10	Für Nik-Verhältnisse stark. KI-Masken, Tiefenmasken, Color Grading und Mischmodi sind echte Schritte.
Praxisnutzen	7,5/10	Hoch für kreative Workflows, geringer für reine Korrektur-/RAW-Nutzer.
Preis/Leistung Upgrade	8/10	89,99 Euro für Nutzer von Version 7/8 ist fair, wenn Nik regelmäßig genutzt wird.
Preis/Leistung Neukauf	7/10	169,99 Euro ist okay für Power-User, aber nicht billig. Testversion vorher Pflicht.
Technisches Risiko	6,5/10	Systemabhängig. KI/GPU-Anforderungen und einzelne Forum-/Review-Probleme ernst nehmen.
Künstlerischer Wert	8,5/10	Für Fine Art, Retro, Editorial, Pop-Art, Dark/Cinematic Looks sehr brauchbar.
Endurteil	7,8/10	Sehr gutes kreatives Update, aber kein Muss für jeden.

Klare Empfehlung: Wenn du Nik bereits produktiv nutzt, ist Version 9 wahrscheinlich das stärkste Upgrade seit längerer Zeit. Wenn du Nik nur besitzt, weil es irgendwann im Angebot war und alle paar Monate einmal geöffnet wird, spar dir den Impulskauf und teste zuerst. Die neuen Funktionen sind gut, aber sie zahlen sich nur aus, wenn sie in deinen echten Workflow passen.

Für Brownz-Art-/Synthography-Workflows: Nik Collection 9 kann ein guter Look-Beschleuniger sein, besonders für kontrollierte Farbdramaturgie, analoges Leuchten, Tiefenstaffelung und schnelle lokale Effekte. Aber der finale Bildcharakter sollte weiter in Photoshop entschieden werden. Nik liefert Farbe und Stimmung; Photoshop liefert Kontrolle.

10. Quellen und Faktencheck

Quellenstand: 12. Juni 2026. Herstellerangaben wurden mit unabhängigen Tests, Fachseiten, Support-Dokumentation und Community-Funden gegengeprüft. Reddit- und Forenquellen wurden nur als Stimmungs-/Problemindikator verwendet, nicht als alleinige Faktenbasis.

Kürzel	Quelle	Link
Q1	DxO News: Introducing Nik Collection 9	https://www.dxo.com/news/introducing-nik-collection-9/
Q2	DxO Nik Collection: Was ist neu? (Deutsch)	https://nikcollection.dxo.com/de/whats-new/
Q3	DxO Shop Deutschland: Preis, Systemvoraussetzungen, Hosts	https://shop.dxo.com/de/nik-collection-9.html
Q4	DxO Hilfe-Center: Welche neuen Funktionen gibt es?	https://support.dxo.com/hc/de/articles/4850799977501-Welche-neuen-Funktionen-gibt-es
Q5	DxO User Guide: Setup and Installation	https://userguides.dxo.com/nikcollection/en/setup-and-installation/
Q6	COMPUTER BILD: Nik Collection 9 Praxis-Test	https://www.computerbild.de/artikel/Nik-Collection-9-Praxis-Test-Review-40876653.html
Q7	Life after Photoshop: DxO Nik Collection 9 Review	https://lifeafterphotoshop.com/dxo-nik-collection-9-review/
Q8	Thomas Fitzgerald Photography: First look review	https://blog.thomasfitzgeraldphotography.com/blog/2026/4/dxo-releases-nik-collection-9-a-first-look-at-the-new-suite
Q9	SLR Lounge: DxO Nik Collection 9 Review	https://www.slrlounge.com/dxo-nik-collection-9-review/
Q10	Shotkit: Nik Collection 9 Review	https://shotkit.com/nik-collection-9-review/
Q11	Ahadesign: DxO Nik Collection 9 im Test	https://www.ahadesign.eu/tutorials/bildbearbeitung/3986-dxo-nik-collection-9-mit-neuen-tools-filter-etc-im-test.html
Q12	ProfiFoto: Nik Collection 9	https://www.profifoto.de/neuheiten/software/2026/04/24/nik-collection-9/
Q13	Adobe Lightroom Classic Hilfe: Masking	https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/masking.html
Q14	Adobe Photoshop: Select Subject / Auswahl mit einem Klick	https://www.adobe.com/africa/learn/photoshop/web/select-subject-one-click
Q15	DxO Forum: Nik Collection v9	https://forum.dxo.com/t/nik-collection-v9/55009
Q16	DxO Forum: Nik Collection 9 stopped working	https://forum.dxo.com/t/nik-collection-9-stopped-working/55194
Q17	Reddit: DXO Nik Collection 9 just dropped and it’s worth a look	https://www.reddit.com/r/FuckAdobe/comments/1srn8oh/dxo_nik_collection_9_just_dropped_and_its_worth_a/

Faktencheck-Notizen

Die öffentliche Vorstellung von Nik Collection 9 liegt nach den gefundenen Quellen am 21. April 2026; mehrere Artikel und Tests stammen aus April/Mai 2026. Für den 12. Juni 2026 fand ich keine separate neue Hauptversion.
Die Plug-in-Zuordnung laut DxO Support: Halation/Lichthof in Color Efex; Glass Effect und Chromatic Shift in Analog Efex; Mischmodi in Color Efex und Analog Efex. [Q4]
Die offiziellen Preise in Deutschland: 169,99 Euro neue Lizenz, ab 89,99 Euro Upgrade für Besitzer von Nik Collection 7 oder 8. [Q3]
Die 30-Tage-Testversion ist laut DxO ohne Kreditkartendaten verfügbar. [Q2]
Nik Collection 9 ist eine Ergänzung zu Photoshop, Lightroom Classic, DxO PhotoLab, Photoshop Elements und Affinity Photo, aber kein vollständiger RAW-Workflow mit Bildverwaltung. [Q3][Q5]
Community-/Forenfunde zeigen einzelne Installations-/Stabilitätsprobleme. Das belegt kein allgemeines Qualitätsproblem, ist aber ein Grund, vor dem Kauf auf dem eigenen System zu testen. [Q16]

Textfassung: recherchebasierte Bewertung, keine bezahlte Werbung, keine Affiliate-Empfehlung, kein Labortest mit Messwerten.

Kommentar

Workshop: Schwarzweiß-Portrait-Entwicklung in Lightroom und Photoshop

Filed under: Coachings, Links, Making of — Hinterlasse einen Kommentar

21. Mai 2026

Ein praxisorientierter Einsteiger-Leitfaden

Stand: Mai 2026
Geprüft und aktualisiert für Lightroom Classic 15.3 und Photoshop 2026 / Version 27.6

Inhaltsübersicht

Warum Schwarzweiß-Fotografie gerade bei Portraits funktioniert
Voraussetzungen und benötigte Software
Das richtige Ausgangsmaterial
Phase 1: RAW-Entwicklung in Lightroom Classic
Phase 2: Feinarbeit in Photoshop
Typische Fehler und wie man sie vermeidet
Drei komplette Beispiel-Workflows
Weiterführende Techniken
Qualitätscheckliste
Quellen und Ressourcen

1. Warum Schwarzweiß-Fotografie gerade bei Portraits funktioniert

Ein gutes Schwarzweiß-Portrait ist kein Farbfoto ohne Farbe. Es ist ein Bild, das über Licht, Tonwerte, Kontrast, Hautstruktur, Blick und Form erzählt. Farbe kann manchmal ablenken – Schwarzweiß reduziert auf das Wesentliche.

Der häufigste Anfängerfehler: Sättigung auf -100 ziehen und fertig. Technisch ist das monochrom, künstlerisch oft nur graue Suppe. Professionelle Schwarzweiß-Konversion bedeutet: Sie steuern bewusst, welche ursprünglichen Farben hell oder dunkel werden. Haut, Lippen, Haare, Kleidung und Hintergrund bekommen dadurch gezielt getrennte Tonwerte.

Schwarzweiß funktioniert besonders gut, wenn das Ausgangsbild klare Lichtführung besitzt: erkennbare Schatten, interessante Texturen, einen durchdachten Tonwertaufbau. Flaches Licht ist nicht automatisch unbrauchbar, braucht aber in der Entwicklung deutlich mehr Modellierung. Seitenlicht, Rembrandt-Beleuchtung, Loop-Lighting oder gutes Fensterlicht geben Ihnen bereits vor der Bearbeitung die halbe Wirkung.

2. Voraussetzungen und benötigte Software

Software

Dieser Workshop bezieht sich auf die aktuellen Creative-Cloud-Versionen:

Adobe Lightroom Classic 15.3 (Stand April/Mai 2026)
Adobe Photoshop 2026 / Version 27.6

Ältere Versionen wie Lightroom 6 (letzte Standalone-Kaufversion) weichen erheblich ab und verfügen beispielsweise nicht über KI-basierte Personenmasken oder das moderne Farbgraduations-Panel.

Grundkenntnisse

Sie sollten bereits grundlegende Erfahrung mitbringen:

Import und Organisation von Fotos in Lightroom Classic
Grundlegende Bedienung des Entwickeln-Moduls
Ebenen und Masken in Photoshop (Grundverständnis)
Nicht-destruktives Arbeiten (Einstellungsebenen, Masken)

Falls diese Grundlagen noch unsicher sind, empfiehlt sich zunächst ein allgemeiner Photoshop-Einsteigerkurs.

Hardware-Empfehlungen

Monitor: Idealerweise kalibriert oder zumindest neutral eingestellt – besonders wichtig für die Beurteilung von Tonwerten in Schwarzweiß
Arbeitsspeicher: Mindestens 16 GB, besser 32 GB für 16-Bit-Dateien mit mehreren Ebenen
Grafiktablett: Optional, erleichtert aber präzise Retusche und Dodge & Burn erheblich

3. Das richtige Ausgangsmaterial

Was macht ein gutes Ausgangsfoto aus?

Nicht jedes Portrait eignet sich gleichermaßen für Schwarzweiß-Konversion. Idealerweise besitzt Ihr Ausgangsbild:

Klare Lichtführung: Diffuses, flaches Licht funktioniert in Schwarzweiß oft problematisch. Bilder mit erkennbarer Lichtrichtung, mit Highlights und Schatten, erzeugen Tiefe und Plastizität.

Strukturen und Texturen: Hautstruktur, Haare, Kleidungstexturen – all das gewinnt in Schwarzweiß an Bedeutung, da die Farbe als Unterscheidungsmerkmal wegfällt.

Tonwertreichtum: Das Ausgangsbild sollte möglichst viele unterschiedliche Helligkeitswerte enthalten, nicht nur Mittelgrau. Ein gutes Histogramm zeigt Verteilung über den gesamten Tonwertbereich.

Ruhiger oder tonwertlich trennbarer Hintergrund: Bunte, unruhige Hintergründe können in Farbe funktionieren, in Schwarzweiß aber mit Hauttönen verschmelzen oder störend wirken.

RAW-Format: Arbeiten Sie nach Möglichkeit mit RAW-Dateien. Sie enthalten deutlich mehr Informationen für tonale Korrekturen als JPEG – gerade in Lichtern und Schatten.

Übungsbild fotografieren

Falls Sie noch kein geeignetes Portrait haben:

Fensterlicht von schräg vorne (Rembrandt- oder Loop-Lighting)
Neutraler oder dunkler, ruhiger Hintergrund
Blende f/2.8 bis f/5.6 (angenehme Hintergrundunschärfe)
ISO so niedrig wie möglich (saubere Hauttöne)
Fokus auf dem vorderen Auge
RAW-Format

Wichtig: Scharfe Augen sind entscheidend. Unscharfe Augen bleiben unscharf – Photoshop kann Unschärfe nicht magisch reparieren.

4. Phase 1: RAW-Entwicklung in Lightroom Classic

Die entscheidende Arbeit für ein überzeugendes Schwarzweiß-Portrait geschieht bereits in Lightroom. Hier legen wir die tonale Grundlage, bevor später in Photoshop Feinheiten bearbeitet werden.

Schritt 1: Import und erste Sichtung

Importieren Sie Ihr Portrait in Lightroom Classic. Bewerten Sie es zunächst in Farbe:

Ist die Grundbelichtung akzeptabel?
Gibt es ausgebrannte Lichter im Gesicht?
Sind die Schatten völlig zugelaufen (keine Zeichnung mehr)?
Stimmt der Fokus auf den Augen?

Falls grundlegende technische Probleme existieren, sollten diese zuerst analysiert werden. Manche Bilder lassen sich retten, andere nicht.

Schritt 2: Grundlegende Korrekturen (noch in Farbe)

Bevor wir in Schwarzweiß konvertieren, korrigieren wir das Bild zunächst in Farbe.

Weißabgleich: Stellen Sie einen neutralen oder bewusst gewählten Weißabgleich ein. Auch wenn Sie später in Schwarzweiß arbeiten – der Weißabgleich beeinflusst die Farbinformationen, die später in Tonwerte umgerechnet werden.

Belichtung: Korrigieren Sie die Grundbelichtung so, dass:

Gesichtshöhen (Stirn, Nase, Wangen) gut durchgezeichnet sind
Keine wichtigen Bereiche ausfressen (komplett weiß ohne Zeichnung)
Schatten noch Zeichnung enthalten (nicht absaufen)

Lichter und Tiefen:

Lichter: Oft etwas zurücknehmen (-20 bis -40), um Hautdetails in hellen Bereichen zu bewahren
Tiefen: Vorsichtig aufhellen (+10 bis +30), aber nicht so stark, dass Schatten grau und flach werden

Weiß und Schwarz:

Halten Sie die Alt/Option-Taste gedrückt beim Verschieben des Weiß-Reglers – Sie sehen dann eine Schwellenwertansicht, die anzeigt, wo Bereiche anfangen auszufressen
Dasselbe für Schwarz – hier sehen Sie, wo Details verloren gehen
Setzen Sie bewusst Weiß- und Schwarzpunkt, aber mit Augenmaß

Objektivkorrekturen: Aktivieren Sie Profilkorrekturen und Chromatische Aberration entfernen. Das ist technische Hausarbeit – nicht glamourös, aber wichtig für saubere Ergebnisse.

Schritt 3: Konversion in Schwarzweiß

Jetzt wird es interessant. Der Fehler wäre, einfach nur die Sättigung auf -100 zu ziehen.

Stattdessen gehen wir so vor:

Schwarzweiß-Konversion:

Klicken Sie im Entwickeln-Modul auf „Schwarzweiß“ (oder drücken Sie V)
Lightroom zeigt nun im Panel „Schwarzweiß-Mix“ (im Englischen „B&W Mix“)
Hier sehen Sie Regler für verschiedene Farbbereiche: Rot, Orange, Gelb, Grün, Aquamarin, Blau, Lila, Magenta

Entscheidend zu verstehen: Diese Regler steuern, wie hell oder dunkel die ursprünglichen Farbbereiche in der Schwarzweiß-Darstellung erscheinen. Das ist der Kern professioneller Schwarzweiß-Konversion.

Für Portraits besonders wichtig:

Rot und Orange: Steuern hauptsächlich Hauttöne. Höhere Werte (+20 bis +40) hellen die Haut auf und mildern optisch Hautunreinheiten
Gelb: Beeinflusst ebenfalls Hauttöne, besonders in helleren, wärmeren Bereichen
Blau: Beeinflusst häufig blaue Augen und manche Kleidungsstücke
Grün/Aquamarin: Wirken oft auf Hintergründe oder kühle Farbtöne

Praktischer Tipp: Nutzen Sie das Zielauswahl-Werkzeug (kleines Fadenkreuz-Symbol oben links im Schwarzweiß-Mix-Panel). Klicken Sie damit auf einen Hautbereich und ziehen Sie die Maus nach oben (aufhellen) oder unten (abdunkeln). Lightroom passt automatisch die relevanten Farbregler an.

Typische Starteinstellungen für Portraits:

Rot: +10 bis +30
Orange: +15 bis +40
Gelb: 0 bis +20
Restliche Regler: je nach Bild individuell anpassen

Wichtige Warnung: Übertreiben Sie nicht! Extreme Werte wie +80 oder -80 können unnatürliche Ergebnisse erzeugen – sogenannte Tonwertsäume, besonders dort, wo Haut an Kleidung oder Hintergrund grenzt. Arbeiten Sie moderat und prüfen Sie bei 100% Ansicht die Übergänge.

Schritt 4: Feinabstimmung der Tonwerte

Jetzt haben wir ein Schwarzweiß-Bild, aber es braucht noch tonale Feinabstimmung.

Kontrast: Der globale Kontrast-Regler sollte bei Portraits behutsam eingesetzt werden. Empfehlung: eher niedrige Werte (+5 bis +15). Zu viel Kontrast lässt Haut schnell hart und unnatürlich wirken.

Struktur (entspricht dem englischen „Texture“):

Beeinflusst mittelgroße Details ohne großflächige Tonwerte zu verändern
Sehr nützlich für selektive Hautretusche: Negative Werte (-10 bis -20) glätten Haut, ohne sie matschig zu machen
Kann auch positiv eingesetzt werden (+5 bis +20) für Haare, Stoffe, männliche Portraits

Klarheit (englisch „Clarity“):

Verstärkt Mitteltonkontrast
Positive Werte (+10 bis +25): Betonen Strukturen, gut für männliche Portraits oder bewusst raue Looks
Negative Werte (-10 bis -20): Weichere Haut, klassischer Beauty-Look
Vorsicht: Zu viel Klarheit erzeugt Heiligenscheine um Kanten und kann unnatürlich wirken

Dunst entfernen (englisch „Dehaze“):

Für Portraits meist nicht empfehlenswert, da es sehr aggressiv Kontrast und Mikrokontrast erhöht
Nur in Sonderfällen sinnvoll

Wichtig: In Lightroom Classic gibt es nicht zwei separate Regler „Textur“ und „Struktur“. Der deutsche Begriff „Struktur“ entspricht dem englischen „Texture“-Regler. Daneben existieren Klarheit und Dunst entfernen als eigenständige Werkzeuge.

Schritt 5: Lokale Anpassungen mit Masken

Globale Anpassungen reichen für hochwertige Portraits nicht aus. Jetzt arbeiten wir mit lokalen Korrekturen.

Moderne Maskierung in Lightroom Classic 15.x:

Lightroom Classic bietet seit mehreren Versionen KI-basierte Personenmasken. Diese sind enorm hilfreich, müssen aber immer kontrolliert und gegebenenfalls nachkorrigiert werden.

Öffnen Sie das Maskierung-Panel (Taste O oder über Menü)
Wählen Sie „Person auswählen“
Lightroom erkennt automatisch Personen im Bild
Sie können nun gezielt auswählen:

Gesichtshaut
Körperhaut
Augenweiß
Iris/Pupille
Lippen
Zähne
Haare
Kleidung

Wichtig: Prüfen Sie die Maske als Overlay (aktivieren Sie die Option „Maskenüberlagerung einblenden“). KI-Masken sind sehr gut, aber nicht perfekt. Korrigieren Sie mit „Hinzufügen“ oder „Subtrahieren“, wo nötig.

Augen aufhellen und schärfen:

Maske für Iris/Pupille erstellen
Einstellungen:

Belichtung: +0.2 bis +0.4 (dezent!)
Klarheit: +15 bis +25
Schärfe: +20 bis +30
Struktur: +10 bis +20

Separate Maske für Augenweiß (falls nötig):

Belichtung: +0.1 bis +0.3 (sehr vorsichtig – zu weiß wirkt unnatürlich!)

Warnung: Übertrieben helle oder weiße Augen sind ein klassischer Anfängerfehler und wirken wie aus der Puppenklinik.

Gesichtshöhen betonen:

Neue Maske erstellen (Pinsel oder über „Person > Gesichtshaut“)
Mit Pinsel gezielt über Stirn, Nasenrücken, obere Wangen malen (dort, wo Licht natürlich auftrifft)
Einstellungen:

Belichtung: +0.2 bis +0.4
Struktur: -5 bis -10 (für weichere Haut)
Klarheit: -5 bis -10 (optional)

Haare:

Maske für Haare (Person > Haare oder manuell)
Einstellungen:

Struktur: +10 bis +20
Klarheit: +10 bis +20 (betont Haarstruktur)
Schwarzwerte: leicht nach links schieben (dunkelt Haare ab, gibt Tiefe)

Hintergrund abdunkeln und beruhigen:

Maske für Hintergrund (inversiert zur Personenmaske oder manuell)
Einstellungen:

Belichtung: -0.3 bis -0.7
Klarheit: -10 bis -20 (weicherer Hintergrund lenkt weniger ab)
Optional: Struktur -10 bis -15

Schritt 6: Vignette und Körnung

Vignette:

Im Panel Effekte finden Sie die Vignettierung:

Betrag: -10 bis -25 (dunkelt Bildecken ab, lenkt Blick zur Mitte)
Mittelpunkt: +20 bis +40 (größerer Wirkungsbereich)
Weiche Kante: 50-70 (sanfter Übergang)
Rundheit: nach Bedarf anpassen

Eine dezente Vignette hilft, den Blick auf das Gesicht zu lenken, ohne aufdringlich zu wirken.

Körnung:

Analoge Filmkörnung kann Schwarzweiß-Portraits Charakter verleihen:

Stärke: 10-25 (dezent beginnen)
Größe: 20-35 (mittlere Korngröße)
Rauheit: 40-60 (bestimmt Kornstruktur)

Hinweis: Körnung ist Geschmackssache. Moderne Portraits funktionieren oft auch völlig ohne. Körnung ist Gewürz, kein Schotterbelag.

Schritt 7: Tonwertkurve (für leicht Fortgeschrittene)

Die Tonwertkurve ist eines der mächtigsten Werkzeuge in Lightroom, wird aber von Anfängern oft gemieden. Dabei ist sie weniger kompliziert als befürchtet.

Grundprinzip:

Horizontale Achse: Ursprüngliche Tonwerte (links = dunkel, rechts = hell)
Vertikale Achse: Neue Tonwerte (unten = dunkel, oben = hell)
45-Grad-Diagonale: Keine Änderung

Klassische S-Kurve für Portraits:

Öffnen Sie das Tonwertkurven-Panel
Wählen Sie die Punkt-Kurve
Setzen Sie Punkte:

Einen Punkt im unteren Viertel leicht nach unten ziehen (dunkelt Schatten minimal)
Einen Punkt im oberen Viertel leicht nach oben ziehen (hellt Lichter minimal auf)

Das erzeugt eine sanfte S-Form, die Kontrast erhöht, aber weicher und kontrollierbarer als der globale Kontrast-Regler wirkt

Alternativen:

Faded-Look: Schwarzpunkt (linke untere Ecke) leicht nach oben ziehen – erzeugt aufgehellte, nicht komplett schwarze Schatten (Vintage-Look)
Low-Key: Mitteltöne nach unten, nur Gesicht bleibt durch lokale Masken hell

Tipp: Arbeiten Sie subtil. Extreme Kurven erzeugen schnell unnatürliche oder posterisierte Ergebnisse.

Schritt 8: Farbgraduation (modernes Toning)

Das alte Split-Toning-Panel wurde in modernen Lightroom-Versionen durch Farbgraduation (englisch „Color Grading“) ersetzt.

Für getonte Schwarzweiß-Portraits:

Öffnen Sie das Farbgraduation-Panel
Sie sehen drei Farbräder: Schatten, Mitteltöne, Lichter
Klassischer Look: Warme Lichter, kühle Schatten

Lichter: Leicht in Richtung Orange/Gold ziehen, Sättigung 3-8
Schatten: Leicht in Richtung Blau ziehen, Sättigung 3-10

Wichtig: Bleiben Sie subtil. Schwarzweiß darf atmen und muss nicht krampfhaft nach Teal-Orange-Instagram-Preset aussehen. Sättigungswerte über 15 sind meist bereits zu viel.

Schritt 9: Export für Photoshop

Wenn Sie mit der Lightroom-Entwicklung zufrieden sind:

Externe Bearbeitung einrichten:

Bearbeiten > Voreinstellungen > Externe Bearbeitung (Windows) bzw. Lightroom Classic > Einstellungen > Externe Bearbeitung (Mac)
Empfohlene Einstellungen:

Dateiformat: TIFF (empfohlen von Adobe für Kompatibilität und Kompression) oder PSD
Farbraum: ProPhoto RGB (behält maximale Tonwertinformationen)
Bittiefe: 16 Bit (sehr wichtig für Schwarzweiß, verhindert Tonwertabrisse)
Komprimierung: ZIP (verlustfrei, guter Kompromiss)

Bild in Photoshop öffnen:

Rechtsklick auf das Bild in Lightroom
„Bearbeiten in“ → „In Adobe Photoshop bearbeiten“
Bei RAW-Dateien: Lightroom öffnet das entwickelte Bild direkt in Photoshop
Bei TIFF/JPEG/PSD: Wählen Sie „Kopie mit Lightroom-Anpassungen bearbeiten“

Lightroom erstellt automatisch eine 16-Bit-TIFF- oder PSD-Datei und öffnet sie in Photoshop. Nach dem Speichern in Photoshop erscheint die bearbeitete Version automatisch neben dem Original im Lightroom-Katalog.

5. Phase 2: Feinarbeit in Photoshop

In Photoshop verfeinern wir Details, die in Lightroom schwieriger oder unmöglich sind: präzise Hautretusche, gezieltes Dodge & Burn, lokale Kontrastverstärkung und finale selektive Schärfung.

Schritt 1: Arbeitsoberfläche vorbereiten

Speichern Sie das Dokument sofort: Datei → Speichern als → PSD (mit aussagekräftigem Namen)
Duplizieren Sie die Hintergrundebene: Strg/Cmd + J
Benennen Sie Ebenen sinnvoll: z.B. „Basis“, „Retusche“, „Dodge & Burn“

Grundprinzip: Arbeiten Sie nicht-destruktiv. Nutzen Sie Ebenen, Masken, Einstellungsebenen. Je weniger Sie direkt und unwiderruflich verändern, desto mehr Kontrolle behalten Sie.

Schritt 2: Hautretusche – Frequenztrennung korrekt

Frequenztrennung (Frequency Separation) trennt Farb-/Toninformationen (niedrige Frequenzen) von Texturen (hohe Frequenzen). Das erlaubt Retusche ohne Zerstörung der Hautstruktur.

Wichtig: Die in vielen Tutorials gezeigte Methode „Hochpass + Lineares Licht“ ist nicht die saubere, professionelle Frequenztrennung für 16-Bit-Dateien.

Korrekte Methode für 16-Bit:

Duplizieren Sie die Basis-Ebene zweimal (Sie haben jetzt drei Ebenen übereinander)
Benennen Sie sie:

Oberste Ebene: „High Frequency“ (Textur)
Mittlere Ebene: „Low Frequency“ (Farbe/Ton)
Unterste bleibt als Original-Backup

Low-Frequency-Ebene bearbeiten:

Wählen Sie die „Low Frequency“-Ebene
Filter → Weichzeichnungsfilter → Gaußscher Weichzeichner
Radius: So wählen, dass Hautstruktur (Poren) verschwindet, aber Formen/Übergänge sichtbar bleiben
Typisch: 3-8 Pixel (abhängig von Auflösung und Hautdetails)
Ziel: Glatte Haut ohne Details, aber mit korrekten Tonwerten

High-Frequency-Ebene bearbeiten:

Blenden Sie die „High Frequency“-Ebene aus (Auge-Symbol)
Wählen Sie die „High Frequency“-Ebene
Bild → Bildberechnungen (Apply Image)
Einstellungen für 16-Bit:
- Quelle: Ihr Dokument
- Ebene: „Low Frequency“
- Kanal: RGB
- Invertieren: ✓ (aktiviert!)
- Füllmethode: Addieren
- Deckkraft: 100%
- Skalieren: 2
- Versatz: 0
Klicken Sie OK

High-Frequency-Mischmodus:

Blenden Sie die „High Frequency“-Ebene wieder ein
Ändern Sie den Mischmodus auf „Lineares Licht“
Das Bild sollte jetzt wieder exakt wie das Original aussehen

Hinweis für 8-Bit-Dateien: Bei 8-Bit-Dokumenten lauten die Apply-Image-Einstellungen anders: Füllmethode „Subtrahieren“, Skalieren 2, Versatz 128. Da wir aber mit 16-Bit arbeiten, gelten die oben genannten Werte.

Jetzt retuschieren:

Auf der Low-Frequency-Ebene:
Mit Reparatur-Pinsel (J) oder Kopierstempel (S) großflächige Tonwertunterschiede ausgleichen
Fleckige Bereiche, unterschiedliche Hautfarbtöne, Schatten harmonisieren
Arbeiten Sie bei niedriger Pinsel-Deckkraft (20-40%) in mehreren Durchgängen
Auf der High-Frequency-Ebene:
Mit Kopierstempel bei niedriger Deckkraft (20-30%) einzelne Unreinheiten entfernen
Pickel, Hautporen-Unregelmäßigkeiten, kleine Störungen
Härte: 0%, Größe passend zur Struktur

Wichtig: Zerstören Sie nicht die gesamte Hautstruktur. Retusche soll korrigieren, nicht in Plastik verwandeln. Hautporen dürfen sichtbar bleiben – entfernen Sie nur störende Elemente.

Nach der Retusche: Optional können Sie die Deckkraft der High-Frequency-Ebene leicht reduzieren (80-90%), um Haut minimal zu glätten, ohne sie komplett weichzuzeichnen.

Alternative für Einsteiger: Falls Frequenztrennung zu komplex erscheint, arbeiten Sie mit dem Reparatur-Pinsel auf einer duplizierten Ebene bei niedriger Deckkraft. Weniger präzise, aber weniger fehleranfällig.

Schritt 3: Dodge & Burn – Licht modellieren

Dodge & Burn (Abwedeln & Nachbelichten) ist die klassische Dunkelkammer-Technik zur Lichtmodulation. In Schwarzweiß-Portraits besonders wirkungsvoll.

Methode: 50%-Grau-Ebene

Neue Ebene erstellen: Umschalt + Strg/Cmd + N
Name: „Dodge & Burn“
Modus: Weiches Licht oder Ineinanderkopieren (probieren Sie beide)
Mit neutraler Farbe für Modus füllen: Häkchen setzen (füllt automatisch mit 50% Grau)
Klicken Sie OK

Alternative manuelle Methode:

Neue leere Ebene erstellen
Bearbeiten → Fläche füllen → Inhalt: 50% Grau
Mischmodus: Weiches Licht oder Ineinanderkopieren

Jetzt malen:

Weiße Farbe (Vordergrundfarbe): Hellt auf (Dodge)
Schwarze Farbe: Dunkelt ab (Burn)
Pinsel-Einstellungen:
Weiche Kante: Härte 0%
Deckkraft: 5-10% (sehr wichtig – arbeiten Sie subtil!)
Durchfluss: 100%
Größe: Angemessen zum bearbeiteten Bereich

Was aufhellen (Dodge):

Stirnhöhen (dort, wo Licht natürlich auftrifft)
Nasenrücken
Obere Wangenknochen
Kinnspitze (falls von Licht getroffen)
Lichtreflexe in den Augen (Catchlights)
Lichtseite des Gesichts generell verstärken

Was abdunkeln (Burn):

Schatten unter Wangenknochen
Schattenseite der Nase
Tiefere Augenpartie (vorsichtig, für mehr Tiefe)
Kieferkontur und Halsschatten
Haaransatz und Haarkonturen
Bildränder (verstärkt Vignette)

Technik und Philosophie:

Malen Sie in mehreren sanften Durchgängen, nicht mit einem Klick
Vergrößern Sie auf 100% für präzise Arbeit an Details
Verkleinern Sie auf 50% zur Beurteilung der Gesamtwirkung
Denken Sie in Lichtlogik: Dodge & Burn soll vorhandenes Licht verstärken und modellieren, nicht ein völlig neues Lichtszenario erfinden
Reduzieren Sie gelegentlich die Ebenen-Deckkraft auf 0% und wieder hoch, um den Vorher-Nachher-Effekt zu prüfen

Warnung: Dodge & Burn ist enorm wirkungsvoll, aber auch verführerisch. Subtilität ist der Schlüssel. Wenn jemand Ihr Bild ansieht und sofort „starkes Dodge & Burn“ denkt, war es vermutlich zu viel.

Schritt 4: Finale Kontrast- und Tonwertanpassung mit Kurven

Für abschließende tonale Feinabstimmung nutzen wir Gradationskurven als Einstellungsebenen.

Globale Kontrast-S-Kurve:

Ebene → Neue Einstellungsebene → Gradationskurven
Erstellen Sie eine sanfte S-Kurve:

Setzen Sie einen Punkt im unteren Viertel, ziehen Sie ihn leicht nach unten (Schatten dunkler)
Setzen Sie einen Punkt im oberen Viertel, ziehen Sie ihn leicht nach oben (Lichter heller)

Falls zu stark: Reduzieren Sie die Deckkraft der Einstellungsebene (z.B. auf 40-60%)

Erweitert: Selektive Anpassung mit Luminanzmasken

Luminanzmasken wählen Bereiche nach Helligkeit aus – ideal für getrennte Bearbeitung von Lichtern, Mitteltönen und Schatten.

Einfache moderne Methode (Photoshop 2023+):

Erstellen Sie eine Kurven-Einstellungsebene
Wählen Sie die Ebenenmaske
Im Eigenschaften-Panel: Klicken Sie auf „Bereich auswählen“
Wählen Sie „Tonalität“
Ziehen Sie die Regler, um nur bestimmte Tonwertbereiche auszuwählen (z.B. nur Lichter oder nur Schatten)

Klassische Methode (alle Versionen):

Auswahl → Farbbereich
Auswählen: Lichter, Mitteltöne oder Tiefen
Bereichsregler anpassen
OK → Auswahl wird geladen
Mit aktiver Auswahl Einstellungsebene erstellen → Auswahl wird automatisch zur Maske

Anwendungsbeispiel:

Kurven-Einstellungsebene nur für Schatten: Schatten leicht aufhellen oder abdunkeln, ohne Lichter zu beeinflussen
Kurven-Einstellungsebene nur für Lichter: Highlights kontrollieren

Schritt 5: Selektive Schärfung

Grundregel: Schärfen Sie niemals das gesamte Bild gleichmäßig, besonders nicht Haut.

Methode:

Erstellen Sie eine vereinte Ebene aller sichtbaren Ebenen:

Strg/Cmd + Alt + Umschalt + E
Das erstellt eine neue Ebene, die alle darunter liegenden Ebenen zusammenfasst

Benennen Sie diese Ebene: „Schärfung“
Wählen Sie einen Scharfzeichnungsfilter:

Option A: Unscharf maskieren

Filter → Scharfzeichnungsfilter → Unscharf maskieren
Einstellungen für Portraits:
Stärke: 80-120%
Radius: 0.8-1.2 Pixel
Schwellenwert: 2-4

Option B: Selektiver Scharfzeichner (empfohlen)

Filter → Scharfzeichnungsfilter → Selektiver Scharfzeichner
Einstellungen:
Stärke: 100-150%
Radius: 1.0-1.5 Pixel
Rauschen reduzieren: 5-10%
Entfernen: Gaußscher Weichzeichner

Kritisch: Schwarze Maske hinzufügen

Alt/Option-Klick auf das Symbol „Ebenenmaske hinzufügen“
Das erstellt eine schwarze Maske = komplette Schärfung ist ausgeblendet

Selektiv freimalen:

Wählen Sie den Pinsel (B)
Vordergrundfarbe: Weiß
Deckkraft: 100%, weiche Kante
Malen Sie nur über:
- Augen (besonders Iris, Wimpern, Augenbrauen)
- Lippen (Kontur, vorsichtig)
- Haare (selektiv, nicht flächig)
- Schmuck, Accessoires (falls vorhanden)

Nicht schärfen:

Haut (außer bei bewusst rauem, strukturiertem Look)
Hintergrund
Bereits unscharfe Bereiche (Schärfung verstärkt keine Unschärfe, sie betont nur vorhandene Kanten)

Beurteilung:

Bei 100% Ansicht: Schärfe prüfen, aber nicht paranoid werden
Bei 50% Ansicht: Gesamtwirkung beurteilen
Bei 200% Ansicht: Nur zur Pixel-Paranoia, nicht zur realistischen Beurteilung

Schritt 6: Finale Vignette (optional)

Falls Sie die Vignette aus Lightroom verstärken oder eine sehr spezifische Vignette erstellen möchten:

Methode mit Einstellungsebene:

Ebene → Neue Einstellungsebene → Belichtung
Belichtung: -0.5 bis -1.0 (abdunkeln)
OK
Wählen Sie die Ebenenmaske
Filter → Weichzeichnungsfilter → Gaußscher Weichzeichner

Radius: 100-200 Pixel (sehr weich)

Optional: Mit schwarzem Pinsel das Gesicht zusätzlich schützen
Deckkraft der Ebene anpassen (30-60%), um Stärke zu kontrollieren

Alternative: Camera Raw Filter

Vereinte Ebene erstellen (Strg/Cmd + Alt + Umschalt + E)
Filter → Camera Raw-Filter
Im Reiter Effekte → Vignettierung
Betrag und Mittelpunkt anpassen
OK
Optional Deckkraft reduzieren

Schritt 7: Speichern und zurück zu Lightroom

Für Lightroom-Rückkehr:

Datei → Speichern (Strg/Cmd + S)
Schließen Sie Photoshop
Das bearbeitete TIFF/PSD erscheint automatisch neben dem Original in Lightroom

Für Archivierung:

Behalten Sie die PSD/TIFF-Datei mit allen Ebenen
So können Sie später jederzeit Anpassungen vornehmen

Für Export/Veröffentlichung:

Zurück in Lightroom:

Wählen Sie die fertig bearbeitete Version
Datei → Exportieren
Für Web/Social Media:

Format: JPEG
Farbraum: sRGB (wichtig für Webanzeige!)
Qualität: 80-90%
Größe: Je nach Plattform (Instagram z.B. 1080px lange Kante)

Für Druck:

Format: TIFF oder hochqualitatives JPEG
Farbraum: Nach Druckerei-Vorgabe (oft Adobe RGB oder spezifisches Profil)
Auflösung: 300 dpi
Größe: Nach Druckgröße

6. Typische Fehler und wie man sie vermeidet

Fehler 1: Einfache Entsättigung statt Schwarzweiß-Mix

Problem: Sättigung auf -100 reduzieren statt echte Schwarzweiß-Konversion.

Warum falsch: Dabei gehen alle Steuerungsmöglichkeiten verloren. Haut, Himmel, Kleidung – alles wird gleich behandelt.

Lösung: Immer den Schwarzweiß-Mix nutzen, um Farbbereiche gezielt in Tonwerte umzuwandeln.

Fehler 2: Übertriebene Orange/Rot-Werte im Schwarzweiß-Mix

Problem: Orange und Rot auf +70 oder +80 hochziehen, weil „Haut soll hell sein“.

Warum problematisch: An Übergängen zwischen Haut und Kleidung/Hintergrund können unnatürliche Tonwertsäume oder Halos entstehen, besonders wenn diese Bereiche ähnliche ursprüngliche Farben haben.

Lösung: Moderat arbeiten (+10 bis +40), bei 100% Ansicht Übergänge kontrollieren, gegebenenfalls lokale Masken in Lightroom nutzen statt extremer globaler Verschiebung.

Fehler 3: Zu harter Kontrast

Problem: Globaler Kontrast-Regler auf +40 oder mehr, oder extreme S-Kurven.

Warum problematisch: Haut wirkt verhärtet, unnatürlich. Details in Lichtern und Schatten gehen verloren.

Lösung: Mehrere subtile Kontrastanpassungen kombinieren (sanfte Kurve, moderate Klarheit, gezieltes Dodge & Burn) statt einer brutalen globalen Erhöhung.

Fehler 4: Zerstörte Hautstruktur durch falsche Retusche

Problem: Haut wird komplett weichgezeichnet oder mit zu aggressiver Frequenztrennung bearbeitet.

Resultat: Plastik-Haut, künstlicher Wachs-Look.

Lösung: Frequenztrennung korrekt anwenden, Hautstruktur erhalten, nur störende Elemente entfernen. Beauty-Retusche bedeutet nicht „keine Poren“, sondern „harmonische Haut“.

Fehler 5: Überschärfung

Problem: Schärfung über das gesamte Bild oder zu starke Schärfung.

Resultat: Heiligenscheine, betonte Hautunreinheiten, unnatürliche Kanten.

Lösung: Selektiv schärfen (nur Augen, Haare, Details), Maske nutzen, moderate Einstellungen, bei 100% kontrollieren.

Fehler 6: Tonwertabrisse

Problem: Durch extreme Bearbeitung entstehen sichtbare Stufen statt sanfter Verläufe (Posterisierung).

Ursachen:

8-Bit-Bearbeitung statt 16-Bit
Extreme Reglerbewegungen
Mehrfache harte Korrekturen

Lösung:

Immer in 16-Bit arbeiten
Histogramm regelmäßig prüfen (Lücken zeigen Tonwertabrisse)
Subtile, nicht-destruktive Anpassungen

Fehler 7: Ignorierte Lichtrichtung

Problem: Dodge & Burn ohne Logik – irgendwo aufhellen, irgendwo abdunkeln.

Resultat: Bild wirkt flach oder chaotisch, Licht macht keinen Sinn mehr.

Lösung: Existierende Lichtrichtung analysieren und verstärken, nicht neu erfinden. Licht sollte glaubwürdig bleiben.

Fehler 8: Augen wie Zombies oder Puppen

Problem: Augenweiß zu stark aufgehellt, Iris übertrieben bearbeitet.

Resultat: Unnatürlicher, gestellter Look.

Lösung: Subtile Aufhellung (maximal +0.3 bis +0.5 für Augenweiß), natürliche Catchlights, moderate Klarheit für Iris.

Fehler 9: Körnung wie Schotter

Problem: Körnung-Stärke auf 60+, Größe auf Maximum.

Resultat: Bild sieht aus wie auf grobem Sandpapier gedruckt.

Lösung: Körnung dezent einsetzen (Stärke 10-25), passende Größe wählen, Rauheit moderat halten.

Fehler 10: Fehlende Qualitätskontrolle

Problem: Bild wird in der 50%-Ansicht beurteilt, bei der weder Details noch Fehler sichtbar sind.

Lösung:

Bei 100% Details prüfen (Schärfe, Retusche, Halos)
Bei 50% Gesamtwirkung beurteilen
Auf verschiedenen Geräten ansehen (zweiter Monitor, Smartphone, Tablet)
Nach einer Pause mit frischem Blick erneut ansehen

7. Drei komplette Beispiel-Workflows

Workflow A: Helles Beauty-Portrait (High-Key)

Ausgangssituation:
Weibliches Portrait, Softbox-Beleuchtung, helle Hauttöne, neutraler Hintergrund, Beauty-Ästhetik gewünscht.

Lightroom Classic:

Grundeinstellungen:

Weißabgleich: Auto oder leicht warm (+5)
Belichtung: +0.3 bis +0.5 (High-Key)
Lichter: -30 (Details bewahren)
Tiefen: +20 (Schatten aufhellen)
Weiß: +15
Schwarz: +10 (aufgehellter Look)

Schwarzweiß-Konversion:

Schwarzweiß aktivieren (V)
B&W-Mix:
- Rot: +30
- Orange: +40
- Gelb: +25
- Rest: 0 oder je nach Hintergrund

Tonwerte:

Kontrast: +5 (sehr zurückhaltend)
Struktur: -15 (weiche Haut)
Klarheit: -10 (zusätzliche Weichheit)

Lokale Masken:

Person > Gesichtshaut: Struktur -20, Klarheit -15
Person > Iris: Belichtung +0.3, Klarheit +20, Schärfe +25
Person > Augenweiß: Belichtung +0.2 (dezent!)
Person > Haare: Struktur +15
Hintergrund: Belichtung +0.5 (sehr hell), Klarheit -10

Effekte:

Vignette: Betrag -15 (sanft)
Körnung: Optional minimal (Stärke 10-15)

Farbgraduation (optional):

Lichter: Leicht warmtonig, Sättigung 3-5
Schatten: Neutral oder minimal kühl

Photoshop:

Retusche:

Frequenztrennung: Gaußscher Weichzeichner Radius 5-6
Sehr sanfte Hautretusche auf Low Frequency
Minimale Texturkorrektur auf High Frequency

Dodge & Burn:

50% Grau-Ebene, Weiches Licht
Pinsel-Deckkraft: 5%
Dodge: Stirn, Nase, obere Wangen, Kinn (sehr sanft)
Burn: Minimal, nur seitliche Gesichtspartien leicht modellieren

Kontrast:

Kurven-Einstellungsebene: Sehr flache S-Kurve
Deckkraft: 30-40%

Schärfung:

Selektiver Scharfzeichner: Stärke 100%, Radius 1.0
Schwarze Maske, nur Augen und Wimpern freimalen

Finale Anpassung:

Optional: Leichte Gesamtaufhellung (Belichtungs-Einstellungsebene +0.1 bis +0.2)

Ergebnis: Heller, freundlicher Beauty-Look mit sehr weicher, makelloser Haut und luftiger Anmutung.

Workflow B: Charakterportrait mit Struktur-Betonung

Ausgangssituation:
Männliches Portrait, seitliches Fensterlicht, markante Gesichtszüge, Bart, dunkler Hintergrund, charaktervoller Look gewünscht.

Lightroom Classic:

Grundeinstellungen:

Weißabgleich: Neutral
Belichtung: -0.2 (etwas dunkler für Dramatik)
Lichter: -20
Tiefen: +15 (moderate Aufhellung, Schatten sollen Tiefe behalten)
Weiß: +5
Schwarz: -15 (tiefere Schwarzwerte)

Schwarzweiß-Konversion:

B&W-Mix:
- Rot: +15
- Orange: +25
- Gelb: +10
- Blau: -20 (falls blaue Augen, für Kontrast)
- Rest nach Bedarf

Tonwerte:

Kontrast: +15
Struktur: +15 (betont Details)
Klarheit: +20 (markanter Look)

Lokale Masken:

Person > Gesichtshaut: Struktur +10 (männliche Haut darf Struktur zeigen)
Person > Iris: Belichtung +0.3, Klarheit +30
Person > Haare/Bart: Struktur +25, Klarheit +15
Hintergrund: Belichtung -0.8, Klarheit -20 (sehr dunkel und weich)

Effekte:

Vignette: Betrag -30 (deutlich)
Körnung: Stärke 20-25, Größe 25-30 (Film-Look)

Tonwertkurve:

Sanfte S-Kurve mit etwas kräftigerem Kontrast als bei Beauty

Photoshop:

Retusche:

Frequenztrennung: Radius 3-4 (weniger Weichzeichnung)
Minimale Hautretusche (nur wirklich störende Elemente)
Bart/Bartstoppeln: Nicht retuschieren, Struktur ist gewollt

Dodge & Burn:

50% Grau-Ebene, Ineinanderkopieren
Pinsel-Deckkraft: 8%
Dodge: Stirn, Nasenrücken, Wangenknochen, Kinnkontur (kräftiger als bei Beauty)
Burn: Augenpartie, unter Wangenknochen, Kieferschatten, Halsschatten, Haaransatz

Kontrast:

Kurven: Kräftigere S-Kurve als bei Beauty
Optional: Zweite Kurve nur für Schatten (Luminanzmaske), Schatten leicht abdunkeln

Schärfung:

Selektiver Scharfzeichner: Stärke 120%, Radius 1.2
Schwarze Maske: Augen, Bart, Haare, Kleidungsdetails freimalen

Finale Anpassungen:

Vignette eventuell in Photoshop zusätzlich verstärken
Gesamtkontrast prüfen

Ergebnis: Dramatischer, strukturierter Look mit starken Kontrasten, betonten Gesichtszügen und Film-Ästhetik.

Workflow C: Weiches Rembrandt-Portrait

Ausgangssituation:
Portrait mit klassischer Rembrandt-Beleuchtung (charakteristisches Lichtdreieck auf der Schattenseite der Wange), neutraler Hintergrund, zeitloser klassischer Look.

Lightroom Classic:

Grundeinstellungen:

Weißabgleich: Leicht warm (+10, klassischer Portrait-Look)
Belichtung: 0 bis +0.2
Lichter: -25
Tiefen: +25 (Rembrandt-Schatten sollen Zeichnung behalten, nicht absaufen)
Weiß: 0
Schwarz: -10

Schwarzweiß-Konversion:

B&W-Mix:
- Rot: +25
- Orange: +35
- Gelb: +15
- Rest je nach Hintergrund/Kleidung

Tonwerte:

Kontrast: +10 (moderat)
Struktur: 0 bis -5
Klarheit: 0 bis +5 (sehr zurückhaltend)

Lokale Masken:

Person > Gesichtshaut: Struktur -10, Klarheit -5
Person > Iris: Belichtung +0.3, Klarheit +25
Rembrandt-Dreieck gezielt:
- Pinsel-Maske über das Lichtdreieck auf der Schattenseite
- Belichtung +0.2 bis +0.3 (damit es nicht zu dunkel wird, aber erkennbar bleibt)
Lichtseite des Gesichts: Belichtung +0.3
Hintergrund: Belichtung -0.5, Klarheit -10

Effekte:

Vignette: Betrag -20
Körnung: Optional, Stärke 15

Tonwertkurve:

Klassische S-Kurve
Optional: Schwarzpunkt leicht angehoben (Faded-Look in Schatten)

Photoshop:

Retusche:

Frequenztrennung: Radius 4-5
Moderate, natürliche Hautretusche

Dodge & Burn:

50% Grau-Ebene, Weiches Licht
Pinsel-Deckkraft: 6%
Wichtig: Lichtführung respektieren
Dodge: Lichtseite verstärken (Stirn, Nase, Wange auf Lichtseite), Rembrandt-Dreieck sanft betonen
Burn: Schattenseite vertiefen, aber Dreieck nicht zerstören, Haaransatz, Kieferkontur

Spezielle Anpassung für Rembrandt-Dreieck:

Mit Lasso-Werkzeug (weiche Kante 50-80 Pixel) Dreieck auswählen
Kurven-Einstellungsebene: Leicht aufhellen, damit Dreieck sichtbar bleibt
Deckkraft anpassen (30-50%)

Kontrast:

Kurven: Sanfte S-Kurve mit Fokus auf Mitteltöne

Schärfung:

Selektiver Scharfzeichner: Stärke 100%, Radius 1.0
Schwarze Maske: Augen, Kontur des Rembrandt-Dreiecks (sanft), Haare

Finale Tonwertanpassung:

Gesamtbild prüfen: Dreieck erkennbar? Lichtführung logisch?

Ergebnis: Klassischer, zeitloser Portrait-Look mit erkennbarer, aber sanfter Rembrandt-Lichtführung, weichen Tonwerten und natürlicher Anmutung.

8. Weiterführende Techniken

Sobald Sie die Grundlagen sicher beherrschen, können Sie mit folgenden Techniken experimentieren:

Orton-Effekt für verträumten Look

Der Orton-Effekt erzeugt einen weichen, glühenden Look – benannt nach dem Fotografen Michael Orton.

Photoshop-Methode:

Duplizieren Sie die Hintergrundebene zweimal
Oberste Ebene:

Filter → Weichzeichnungsfilter → Gaußscher Weichzeichner (Radius 20-40)
Mischmodus: Negativ multiplizieren oder Ineinanderkopieren
Deckkraft: 30-50%

Mittlere Ebene:

Belichtung leicht erhöhen (Kurven: +0.3 bis +0.5)
Mischmodus: Normal
Deckkraft: 20-30%

Funktioniert besonders gut bei femininen Portraits oder emotional-verträumten Aufnahmen. In Schwarzweiß sehr subtil einsetzen.

Cross-Processing-Look

Simuliert den analogen Look von Farbfilm, der in falschen Chemikalien entwickelt wurde – erzeugt unkonventionelle Tonwertkurven.

In Lightroom (Tonwertkurve):

RGB-Kanal: Normale oder inverse S-Kurve
Optional zusätzliche Kanal-Anpassungen (bei Schwarzweiß weniger relevant)
Kontrast erhöhen
Schwarzpunkt leicht anheben (gebrochene Schwarzwerte)

Auch in Schwarzweiß interessant für unkonventionelle, kantige Looks.

Lokale Schwarzweiß-Anpassungen in Photoshop

Manchmal möchten Sie verschiedene Bildbereiche unterschiedlich konvertieren – etwa Gesicht weicher, Hintergrund härter.

Methode mit mehreren Schwarzweiß-Ebenen:

Ebene → Neue Einstellungsebene → Schwarzweiß
Passen Sie die Farbregler für das Gesicht an (z.B. viel Orange für weiche Haut)
Ebene → Neue Einstellungsebene → Schwarzweiß (zweite Ebene)
Passen Sie die Regler anders an (z.B. für kontrastreichen Hintergrund)
Nutzen Sie Ebenenmasken, um festzulegen, wo welche Anpassung wirkt

So erreichen Sie maximale Kontrolle über verschiedene Bildbereiche.

Selektive Farbakzente in Schwarzweiß

Klassischer Effekt: Bild überwiegend schwarzweiß, ein Element bleibt farbig (z.B. rote Lippen).

Einfache Methode:

Schwarzweiß-Einstellungsebene erstellen
Ebenenmaske wählen
Mit schwarzem Pinsel über den Bereich malen, der farbig bleiben soll

Achtung: Dieser Effekt wird oft überstrapaziert und wirkt schnell kitschig. Sehr sparsam und bewusst einsetzen.

9. Qualitätscheckliste

Nutzen Sie diese Checkliste vor dem finalen Export:

Technische Prüfung

[ ] RAW-Datei korrekt belichtet? Keine komplett ausgebrannten Lichter oder abgesoffenen Schatten?
[ ] Fokus auf den Augen? Vorderes Auge scharf?
[ ] Weißabgleich vor Schwarzweiß-Konversion geprüft?
[ ] 16-Bit-Workflow eingehalten? (Lightroom → Photoshop in 16 Bit, erst für Export auf 8 Bit reduzieren)
[ ] Histogramm ohne Tonwertabrisse? (Keine großen Lücken im Histogramm)

Schwarzweiß-Konversion

[ ] Schwarzweiß-Mix bewusst gesteuert statt nur entsättigt?
[ ] Orange/Rot nicht überzogen? (Keine Halos oder Tonwertsäume an Hautgrenzen)
[ ] Tonwerte über den gesamten Bereich verteilt? (Nicht nur Mittelgrau)
[ ] Bei 100% geprüft: Saubere Übergänge zwischen verschiedenen Tonwertbereichen?

Lokale Anpassungen

[ ] People-Masken geprüft und nachkorrigiert? (KI ist gut, aber nicht perfekt)
[ ] Augen natürlich aufgehellt? (Nicht übertrieben weiß oder grell)
[ ] Hintergrund vom Gesicht getrennt? (Tonwertlich unterscheidbar)

Retusche und Modellierung

[ ] Hautstruktur erhalten? (Keine Plastik-Haut)
[ ] Frequenztrennung korrekt angewendet? (16-Bit-Einstellungen bei Apply Image)
[ ] Dodge & Burn folgt Lichtlogik? (Verstärkt vorhandenes Licht, erfindet nicht neu)
[ ] Retusche subtil? (Wenn man Vorher/Nachher vergleicht: Ist der Effekt angemessen oder übertrieben?)

Schärfung

[ ] Schärfung nur auf Details? (Augen, Haare – nicht Haut, nicht Hintergrund)
[ ] Keine Überschärfung? (Keine Heiligenscheine, keine übertriebenen Kanten)
[ ] Bei 100% kontrolliert?

Export

[ ] Für Web: sRGB-Farbraum? (Wichtig für korrekte Darstellung in Browsern)
[ ] Für Druck: Korrektes Profil? (Nach Druckerei-Vorgabe)
[ ] Dateiname sinnvoll? (Nicht „DSC_8492_final_wirklich_final_v3.jpg“)
[ ] Auf verschiedenen Geräten geprüft? (Zweiter Monitor, Smartphone, Tablet)
[ ] Nach Pause mit frischem Blick angesehen?

Künstlerische Prüfung

[ ] Bildwirkung klar? Wohin wird der Blick gelenkt?
[ ] Stimmung konsistent? (High-Key freundlich, Low-Key dramatisch etc.)
[ ] Keine störenden Elemente? (Im Eifer der technischen Bearbeitung übersehen)
[ ] Funktioniert das Bild auch verkleinert? (Instagram-Größe, Thumbnail)

10. Quellen und Ressourcen

Hinweis: Die folgenden Quellen wurden im Mai 2026 geprüft und waren zum Zeitpunkt der Erstellung aktuell und zugänglich.

Offizielle Adobe-Dokumentation

Lightroom Classic – Release Notes:
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Lightroom Classic – Schwarzweiß-Konversion:
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Offizielle Dokumentation zu Tonwerten, Farben und B&W-Mix

Lightroom Classic – Maskierung:
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Dokumentation zu Masken, inkl. KI-basierter Personenmasken

Lightroom Classic – Externe Bearbeitung:
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Einstellungen für Lightroom-Photoshop-Workflow

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Wie man Bilder zwischen LR und PS übergibt

Photoshop – Release Notes:
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Aktuelle Photoshop-Versionen und Features

Photoshop – Schwarzweiß-Einstellungsebene:
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Offizielle Anleitung zur Schwarzweiß-Konversion in Photoshop

Photoshop – Nicht-destruktive Bildbearbeitung:
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Grundprinzipien des nicht-destruktiven Arbeitens

Photoshop – Frequency Separation:
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Adobe-Ressource zu Frequenztrennung

Photoshop – Unscharf maskieren:
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Photoshop – Selektiver Scharfzeichner:
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Photoshop – Farbbereich-Auswahl:
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Für Luminanzmasken und tonwertbasierte Auswahlen

Community und Praxisquellen

The Lightroom Queen:
https://www.lightroomqueen.com/
Ausgezeichnete Praxisressource, oft schneller und verständlicher als offizielle Dokumentation

Adobe Community Forums:
https://community.adobe.com/
Hilfe bei spezifischen Problemen, realistische Einschätzung von Funktionen

Julieanne Kost (Adobe Evangelist):
https://jkost.com/blog/
Hochwertige Tutorials und Tipps von Adobe-Insider

Weiterführende Literatur (Klassiker)

Während die digitalen Techniken modern sind, basieren viele Prinzipien auf klassischer Schwarzweiß-Fotografie:

Ansel Adams: „The Print“ – Klassiker über Tonwertsteuerung in der Dunkelkammer, viele Prinzipien übertragbar auf digitale Entwicklung
Michael Freeman: „The Photographer’s Eye“ – Bildgestaltung und visuelles Denken
Bruce Barnbaum: „The Art of Photography“ – Tiefgreifend über Ästhetik und Technik

Schlusswort

Schwarzweiß-Portrait-Entwicklung ist Handwerk und Kunstform zugleich. Die hier vorgestellten Techniken sind bewährte, professionelle Workflows – aber kein starres Regelwerk.

Jedes Gesicht ist anders. Jedes Licht ist anders. Manche Portraits brauchen harten Kontrast und starke Strukturen, andere leben von Weichheit und zurückhaltenden Tonübergängen. Manche funktionieren mit Körnung und Vintage-Anmutung, andere mit klarer, moderner Ästhetik.

Das Wichtigste: Schauen Sie Ihr Bild an, nicht nur Ihre Regler. Technische Perfektion ist wertlos, wenn das Bild keine emotionale Wirkung entfaltet. Die beste Schwarzweiß-Konversion ist die, die dem Bild dient – nicht die mit den extremsten Einstellungen.

Mit den Techniken aus diesem Workshop haben Sie solides Handwerkszeug. Was Sie daraus machen – welchen Stil Sie entwickeln, welche Stimmungen Sie erzeugen, welche Geschichten Sie erzählen – liegt an Ihrem Blick, Ihrer Sensibilität und Ihrer Übung.

Experimentieren Sie. Machen Sie Fehler. Lernen Sie daraus. Und vor allem: Behalten Sie den Respekt vor dem Wesentlichen – dem Menschen vor Ihrer Kamera und dem Licht, das ihn formt.

Viel Erfolg bei Ihren Schwarzweiß-Portraits.

Letzte Aktualisierung: 11. Mai 2026
Geprüft für: Lightroom Classic 15.3, Photoshop 2026 / Version 27.6
Technische Prüfung: Frequenztrennung 16-Bit, Personenmasken, moderne UI-Begriffe

Wichtiger Hinweis: Software-Oberflächen und Menübezeichnungen können sich mit Updates ändern. Die grundlegenden Konzepte – Tonwertsteuerung, Schwarzweiß-Mix, Masken, Frequenztrennung, Dodge & Burn – bleiben jedoch konstant. Falls Menüpunkte in Ihrer Version leicht anders heißen, suchen Sie nach dem beschriebenen Prinzip – die Funktion existiert weiterhin, möglicherweise unter anderem Namen.

AMAZON LINKS:
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Kommentar

Wie findet man seinen eigenen Stil in Fotografie und Bildbearbeitung?

Filed under: Coachings, Gelebt, Kontext, Links — Hinterlasse einen Kommentar

13. Mai 2026

Stand: Mai 2026
Thema: Fotografische Handschrift entwickeln — vom Sehen über das Fotografieren bis zur Bildbearbeitung

Fast jeder, der ernsthafter fotografiert, kommt irgendwann an denselben Punkt: Die Technik wird besser, die Bilder werden sauberer, die Bearbeitung wirkt kontrollierter — aber etwas fehlt noch. Die Fotos sind nicht schlecht. Manche sind sogar richtig gut. Trotzdem sehen sie noch nicht eindeutig nach einem selbst aus.

Das ist der Moment, in dem die Frage nach dem eigenen Stil beginnt.

Dabei ist Stil kein fertiger Look, den man irgendwann findet und dann wie ein Preset auf alles legt. Ein fotografischer Stil entsteht aus wiederkehrenden Entscheidungen: was man fotografiert, welches Licht man sucht, wie man Bildräume aufbaut, wie nah man an Motive herangeht, welche Farben man bevorzugt, wie man Kontrast behandelt, wie stark man bearbeitet und welche Bilder man am Ende überhaupt zeigt.

Der eigene Stil ist also nicht nur Oberfläche. Er ist eine Arbeitsweise.

Und genau das macht ihn am Anfang schwer greifbar. Einsteiger suchen oft nach einem sichtbaren Ergebnis: „Welche Farben brauche ich? Welches Preset? Welche Brennweite? Welche Bearbeitung?“ Diese Fragen sind berechtigt, aber sie kommen zu spät, wenn man vorher nicht weiß, was das Bild eigentlich erzählen soll.

Ein fotografischer Stil beginnt vor der Bearbeitung. Er beginnt beim Sehen.

Stil ist zuerst eine Art zu sehen

Wenn zwei Menschen denselben Ort fotografieren, entstehen selten dieselben Bilder. Der eine sieht Linien und Architektur, der andere Menschen und Gesten. Jemand achtet auf Lichtkanten, jemand anderer auf Farben, Texturen oder kleine Alltagsmomente. Manche suchen Ordnung, andere Spannung. Manche fotografieren nah und direkt, andere beobachtend aus Abstand.

Darin liegt bereits Stil.

Noch bevor Lightroom, Camera Raw oder Photoshop geöffnet werden, wurden viele Entscheidungen getroffen: Standort, Abstand, Brennweite, Ausschnitt, Zeitpunkt, Licht, Hintergrund, Moment. Diese Entscheidungen prägen ein Bild stärker als viele spätere Regler.

Adobe betont in seinen Grundlagen zur Komposition, wie wichtig Bildaufbau, Platzierung des Hauptmotivs, Linien, Balance und visuelle Führung sind. Das klingt simpel, ist aber zentral: Wenn das Bild keine klare visuelle Entscheidung hat, kann die Bearbeitung später nur begrenzt helfen.

Wer seinen Stil finden will, sollte deshalb nicht zuerst fragen: „Wie bearbeite ich meine Bilder?“

Besser ist die Frage:

Was sehe ich immer wieder, wenn ich fotografiere?

Vielleicht sind es Gesichter. Vielleicht urbane Räume. Vielleicht Details. Vielleicht harte Schatten. Vielleicht ruhige Landschaften. Vielleicht Menschen im Verhältnis zu Architektur. Vielleicht kaputte Oberflächen, Spiegelungen, Mode, alte Dinge, leere Räume oder intensives Gegenlicht.

Das sind keine Zufälle. Das sind Hinweise.

Ein Stil entwickelt sich oft dort, wo das eigene Auge immer wieder hängen bleibt.

Die Kamera entscheidet weniger als dein Abstand

Viele Einsteiger unterschätzen, wie stark der Abstand zum Motiv die eigene Bildsprache formt.

Ein 35-mm-Bild aus zwei Metern Entfernung erzählt anders als ein 85-mm-Bild aus zehn Metern. Nicht nur wegen der Brennweite, sondern wegen der Beziehung zum Motiv. Nähe wirkt körperlicher, direkter, manchmal unangenehmer. Abstand wirkt beobachtender, ruhiger, manchmal eleganter, manchmal distanzierter.

Wer seinen Stil sucht, sollte deshalb bewusst auf den eigenen Abstand achten.

Gehst du gerne nah ran? Oder bleibst du eher Beobachter? Suchst du Intimität oder Übersicht? Ist dein Motiv isoliert oder eingebettet? Fotografierst du Menschen als Personen oder als Teil eines Raumes?

Das ist fachlich wichtig, weil Brennweite, Perspektive und Abstand zusammen die Bildwirkung bestimmen. Eine längere Brennweite verdichtet Räume stärker und isoliert Motive leichter. Ein Weitwinkel zeigt mehr Umgebung, verlangt aber oft Nähe, wenn das Hauptmotiv stark bleiben soll. Eine Normalbrennweite wirkt ruhiger und weniger dramatisch.

Stil entsteht also nicht aus „35 mm ist gut“ oder „85 mm sieht professionell aus“. Stil entsteht aus dem bewussten Einsatz dieser Werkzeuge.

Wenn du merkst, dass deine besten Bilder entstehen, wenn du nah dran bist, ist das eine Information. Wenn deine stärksten Bilder entstehen, wenn du Menschen klein in einer großen Umgebung zeigst, ist das ebenfalls eine Information. Beides kann Stil sein. Entscheidend ist, dass du es erkennst.

Licht ist kein Zusatz, sondern Charakter

Der gleiche Mensch, die gleiche Straße, die gleiche Wand können völlig unterschiedlich wirken — je nach Licht.

Weiches Fensterlicht erzeugt eine andere Sprache als hartes Mittagslicht. Gegenlicht erzählt anders als Frontlicht. Blue Hour wirkt anders als Blitz. Diffuses Licht beruhigt, hartes Licht zeichnet, Seitenlicht modelliert, Gegenlicht trennt, Nachtlicht abstrahiert.

Viele fotografische Stile lassen sich zuerst über Licht beschreiben.

Peter Lindbergh wird anders gelesen als Martin Parr. Gregory Crewdson anders als Saul Leiter. Vivian Maier anders als Helmut Newton. Nicht nur wegen Motiven, sondern wegen Licht, Abstand, Haltung und Bildaufbau.

Für Einsteiger heißt das: Beobachte nicht nur, was du fotografierst, sondern bei welchem Licht du am stärksten wirst.

Vielleicht funktionieren deine Bilder morgens besser, weil du ruhige Übergänge magst. Vielleicht arbeitest du stark mit Schatten, weil grafische Klarheit zu dir passt. Vielleicht werden deine Fotos bei Regen besser, weil Reflexionen und gedämpfte Farben deiner Bildsprache helfen. Vielleicht brauchst du künstliches Licht, weil deine Bilder sonst zu zufällig bleiben.

Das ist kein Geschmack am Rand. Das ist Grundmaterial.

Ein eigener Stil wird stabiler, wenn du lernst, dein Licht zu erkennen.

Bearbeitung sollte aus dem Bild heraus entstehen

Der häufigste Fehler in der Bildbearbeitung ist, den Stil über das Bild zu legen, statt ihn aus dem Bild zu entwickeln.

Man sieht ein Foto und denkt: „Das braucht jetzt diesen Look.“ Dann kommt ein Preset, ein Farbgrading, etwas Körnung, etwas Klarheit, vielleicht eine Vignette. Plötzlich wirkt es professioneller — aber nicht unbedingt ehrlicher.

Bearbeitung ist stark, wenn sie das unterstützt, was im Bild bereits angelegt ist.

Ein ruhiges Porträt braucht vielleicht keine harte Kontrastkurve. Eine neblige Landschaft braucht vielleicht keine brutale Struktur. Eine Straßenszene mit Mischlicht braucht vielleicht zuerst sauberen Weißabgleich, bevor man an Color Grading denkt. Ein dunkles Bild darf dunkel bleiben, wenn Dunkelheit Teil seiner Wirkung ist.

Adobe beschreibt Bearbeitungsstile als wichtigen Teil fotografischer Arbeit, weist aber auch darauf hin, dass Licht und Komposition nicht ersetzt werden. Das ist ein wichtiger fachlicher Punkt: Bearbeitung kann Bildwirkung steuern, aber sie ersetzt keine fotografische Entscheidung.

Für die Stilfindung bedeutet das: Entwickle keine Ein-Klick-Optik. Entwickle eine wiedererkennbare Logik.

Wie behandelst du Schatten? Lässt du sie tief und geheimnisvoll oder öffnest du sie? Wie hell dürfen deine Lichter werden? Magst du weiches Weiß oder harte Spitzlichter? Sollen Hauttöne natürlich bleiben oder stilisiert werden? Werden Grüntöne sauber, entsättigt, warm, kühl oder schmutzig? Wie viel Struktur vertragen deine Bilder? Wie viel Retusche ist nötig, bevor ein Bild seine Lebendigkeit verliert?

Solche Fragen sind wichtiger als die Suche nach dem perfekten Preset.

Ein Preset kann helfen, eine Richtung zu speichern. Aber jedes gute Bild braucht eine eigene Anpassung.

Entwickle eine technische Basis, bevor du einen Look entwickelst

Ein eigener Stil wird nicht stärker, wenn die Grundlagen wackeln.

Viele Bilder scheitern nicht an fehlender Kreativität, sondern an unsauberer Entwicklung. Weißabgleich zufällig, Belichtung halbwegs, Lichter zu hart, Schatten matschig, Hautfarben daneben, Schärfung zu stark, Rauschen verstärkt, Farben ohne Kontrolle.

Bevor man einen persönlichen Look entwickelt, sollte man eine saubere technische Basis beherrschen.

Bei RAW-Dateien bedeutet das meistens: Profil prüfen, Weißabgleich setzen, Belichtung korrigieren, Lichter und Tiefen kontrollieren, Weiß- und Schwarzpunkt bewusst festlegen, Kontrast formen, störendes Rauschen beurteilen, Schärfung nicht übertreiben und erst danach über Farblook, lokale Masken und Finish entscheiden.

Das klingt weniger glamourös als „eigene Bildsprache“, aber es ist genau die Grundlage dafür.

Wenn du nicht weißt, ob ein Bild zu warm ist oder ob du Wärme nur magst, wird Farbe zufällig. Wenn du nicht beurteilen kannst, ob Schatten absaufen oder bewusst tief sind, wird Dunkelheit zur Ausrede. Wenn du Hauttöne nicht lesen kannst, wird jeder Look riskant.

Fachliche Sicherheit gibt dir kreative Freiheit.

Je besser du die Grundlagen beherrschst, desto bewusster kannst du davon abweichen.

Farbe ist ein System, kein Effekt

Farbe ist einer der auffälligsten Teile eines Stils. Aber auch hier geht es nicht darum, einfach einen bestimmten Look über alles zu legen.

Eine persönliche Farbwelt entsteht durch wiederkehrende Entscheidungen.

Vielleicht arbeitest du mit warmen Lichtern und kühlen Schatten. Vielleicht reduzierst du Sättigung generell, lässt aber Rot oder Gold stehen. Vielleicht magst du neutrale Haut und stilisierst nur den Hintergrund. Vielleicht vermeidest du knalliges Grün, weil es deine Bilder zu dokumentarisch wirken lässt. Vielleicht nutzt du Schwarzweiß nicht als Rettung für schlechte Farbe, sondern als klare Entscheidung für Form, Licht und Ausdruck.

Wichtig ist: Farbe muss zum Motiv passen.

Ein Food-Foto, ein Beauty-Porträt, ein urbanes Nachtbild und ein dunkles Kunstcomposing verlangen unterschiedliche Farbdisziplin. Wer überall denselben Farblook anwendet, erzeugt zwar Konsistenz, aber oft keine Qualität.

Stil bedeutet nicht, dass jedes Bild gleich aussieht.

Stil bedeutet, dass deine Entscheidungen nachvollziehbar zusammengehören.

Das gilt besonders für Serien. Eine Serie braucht farbliche und tonale Verwandtschaft, aber nicht völlige Gleichschaltung. Bilder dürfen variieren, solange sie dieselbe Sprache sprechen.

Retusche ist auch Stil

Retusche wird oft nur technisch verstanden: Haut reinigen, störende Dinge entfernen, Formen korrigieren, Details glätten, Hintergrund aufräumen.

Aber Retusche ist auch eine stilistische Entscheidung.

Eine starke Beauty-Retusche erzeugt eine andere Welt als eine dokumentarische Retusche. Sichtbare Hautstruktur erzählt anders als perfekt geglättete Haut. Ein störendes Kabel kann entfernt werden, wenn es das Bild schwächt. Es kann aber auch bleiben, wenn es zur Realität und Spannung der Szene gehört.

Gerade Anfänger retuschieren oft zu viel oder zu unentschieden. Sie entfernen kleine Makel, aber lassen große Bildprobleme stehen. Oder sie glätten Haut, bis der Mensch wie ein Produktmuster aussieht, während Licht, Ausdruck und Komposition nicht stärker werden.

Für die eigene Handschrift ist wichtig: Wie sauber soll deine Welt sein?

Perfekt? Roh? Elegant? Direkt? Menschlich? Künstlich? Dokumentarisch? Malerisch?

Es gibt keine einzige richtige Antwort.

Aber es sollte deine Antwort sein.

Auswahl ist der unterschätzte Teil des Stils

Viele denken bei Stil an Aufnahme und Bearbeitung. Weniger denken an Auswahl.

Dabei entsteht fotografische Handschrift sehr stark im Editing — im klassischen Sinne: Bilder auswählen, Reihenfolgen bauen, Serien formen, Schwächen erkennen, gute Bilder zurückhalten, wenn sie nicht passen.

Magnum Photos zeigt mit Kontaktbögen sehr eindrucksvoll, dass das bekannte Einzelbild oft nur der sichtbare Endpunkt eines längeren Prozesses ist. Kontaktbögen zeigen Varianten, Annäherungen, Fehlversuche, Markierungen und Entscheidungen. Man sieht, wie ein Fotograf arbeitet, nicht nur was er zeigt.

Das ist für jeden wichtig, der seinen Stil sucht.

Du entwickelst deine Handschrift nicht nur, indem du bessere Bilder machst. Du entwickelst sie, indem du besser erkennst, welche Bilder wirklich zu dir gehören.

Ein technisch gutes Foto kann trotzdem nicht passen. Ein unperfektes Bild kann wichtig sein, weil es näher an deiner eigentlichen Sprache liegt. Ein Bild kann viele Likes bekommen und trotzdem nicht der Richtung dienen, in die du wachsen willst.

Das ist schwer, weil man sich von guten Bildern trennen muss.

Aber genau dort wird Stil klarer.

Nicht alles, was gelungen ist, gehört in dein Portfolio.

Serienarbeit zeigt schneller, wer du bist

Einzelbilder können täuschen. Serien sind ehrlicher.

Wenn du zwölf oder zwanzig Bilder zu einem Thema machst, werden deine Entscheidungen sichtbar. Was wiederholt sich? Was trägt? Was wirkt wie ein Fremdkörper? Welche Farbwelt hält zusammen? Welche Motive werden stärker? Wo bricht die Serie auseinander?

Das International Center of Photography behandelt persönliche fotografische Vision unter anderem über Experimentieren, Archive, Serienarbeit, Editing und Sequencing. Genau darin liegt ein sehr praktischer Hinweis: Stil entsteht nicht nur durch einzelne Bilder, sondern durch Werkgruppen.

Für Einsteiger ist das besonders hilfreich.

Statt zu sagen „Ich suche meinen Stil“, mach eine kleine Serie.

Zum Beispiel: zwölf Porträts mit Fensterlicht. Zwölf urbane Details bei Regen. Zwölf Bilder über Einsamkeit in der Stadt. Zwölf Naturbilder im Gegenlicht. Zwölf Schwarzweißbilder mit hartem Schatten.

Halte bestimmte Faktoren bewusst ähnlich: Licht, Format, Farbwelt, Abstand, Bearbeitung. Danach prüfe, was funktioniert.

Eine Serie zwingt dich, Entscheidungen zu wiederholen. Und Wiederholung macht Stil sichtbar.

Vorbilder analysieren, nicht imitieren

Vorbilder sind wichtig. Ohne Einflüsse gibt es keine Entwicklung.

Aber man muss lernen, sie richtig zu benutzen.

Wenn du einen Fotografen magst, frag nicht nur: „Wie bekomme ich diesen Look?“

Frag genauer.

Ist es das Licht? Der Abstand? Die Farbwelt? Die Motive? Die Haltung? Die Reduktion? Die Nähe? Die Härte? Der Humor? Die Art, wie Menschen gezeigt werden? Die Art, wie Raum behandelt wird?

Wenn du das verstehst, kannst du lernen, ohne zu kopieren.

Kopieren fragt: Wie sehe ich genauso aus?

Analyse fragt: Welche Entscheidung macht dieses Bild stark?

Das ist ein großer Unterschied.

Man kann von vielen Menschen lernen und trotzdem eine eigene Sprache entwickeln. Entscheidend ist, dass die Einflüsse durch deine eigenen Themen, Bilder und Entscheidungen gehen. Sonst bleibt man bei einer gut gemachten Nachahmung stehen.

Und gut gemachte Nachahmung ist immer noch Nachahmung.

Trends sind nützlich, aber sie dürfen nicht führen

Jede Zeit hat ihre Looks. Bestimmte Farben, bestimmte Kontraste, bestimmte Retusche, bestimmte Filmlooks, bestimmte Social-Media-Ästhetiken. Es ist sinnvoll, das zu kennen.

Aber Trends sind kein Fundament.

VSCO weist in seinem Beitrag zur visuellen Identität darauf hin, dass reine Trendjagd schnell dazu führt, die eigene visuelle Stimme zu verlieren. Das ist besonders in der Fotografie und Bildbearbeitung relevant, weil Looks heute extrem schnell kopierbar sind.

Wenn ein Stil hauptsächlich aus einem aktuellen Effekt besteht, ist er meist nicht sehr stabil.

Das heißt nicht, dass man Trends ignorieren muss. Man kann sie testen, lernen, übernehmen, verändern oder bewusst ablehnen. Aber man sollte immer prüfen:

Passt dieser Look zu meinen Motiven?

Passt er zu meiner Art zu sehen?

Verstärkt er mein Bild oder macht er es nur modischer?

Ein Trend kann ein Werkzeug sein.

Aber deine Handschrift sollte nicht davon abhängen.

Ein praktischer Weg für Einsteiger

Wenn man den eigenen Stil ernsthaft entwickeln will, hilft ein einfacher, aber konsequenter Ablauf.

Zuerst fotografierst du bewusst ein begrenztes Thema. Nicht alles. Ein Thema. Ein Ort, ein Licht, eine Stimmung, eine Motivgruppe. Begrenzung ist kein Verlust, sondern eine Hilfe. Sie zwingt dich, tiefer zu schauen.

Danach entwickelst du die Bilder technisch sauber. Kein fertiger Look zuerst. Erst Belichtung, Weißabgleich, Tonwerte, Kontrast, Farbe in Grundform.

Dann erstellst du zwei oder drei Bearbeitungsrichtungen. Eine natürliche. Eine mutigere. Eine ruhigere oder dunklere. Ziel ist nicht, möglichst viele Looks zu produzieren, sondern zu erkennen, welche Richtung dein Bild wirklich stärkt.

Dann legst du die Bilder nebeneinander und wählst aus. Nicht nach dem Motto „welches ist am spektakulärsten?“, sondern: Welche Bilder gehören zusammen? Welche fühlen sich am ehrlichsten an? Welche Bearbeitung trägt die Serie?

Am Ende baust du eine kleine Serie aus zwölf Bildern.

Das ist kein endgültiger Stil.

Aber es ist eine sichtbare Richtung.

Und genau darum geht es am Anfang.

Woran man Fortschritt erkennt

Der eigene Stil wird nicht von heute auf morgen fertig. Aber es gibt Anzeichen, dass er klarer wird.

Du erkennst schneller, welches Licht zu dir passt. Du weißt eher, welche Bilder du nicht machen willst. Deine Bearbeitung wird weniger zufällig. Deine Farben werden kontrollierter. Du brauchst weniger Effekte, weil die Aufnahme schon mehr Richtung hat. Deine Serien wirken geschlossener. Andere erkennen Zusammenhänge in deinen Arbeiten, die du früher selbst nicht gesehen hast.

Ein gutes Zeichen ist auch, wenn du öfter Nein sagst.

Nein zu einem Bild, das technisch gut ist, aber nicht passt.

Nein zu einem Effekt, der beeindruckt, aber das Bild verkleidet.

Nein zu einem Trend, der laut ist, aber nicht deiner.

Stil entsteht nicht nur durch Hinzufügen.

Sehr oft entsteht er durch Weglassen.

Fazit

Einen eigenen Stil in Fotografie und Bildbearbeitung zu finden bedeutet nicht, möglichst schnell unverwechselbar wirken zu wollen.

Es bedeutet, bewusster zu arbeiten.

Du beobachtest, welche Motive dich wirklich interessieren. Du lernst, welches Licht deine Bilder trägt. Du verstehst, wie Brennweite und Abstand deine Bildsprache verändern. Du entwickelst RAW-Dateien nicht nur technisch korrekt, sondern mit einer klaren Absicht. Du behandelst Farbe, Kontrast, Retusche und Finish nicht als Effekte, sondern als Entscheidungen. Du wählst strenger aus. Du arbeitest in Serien. Du erkennst Wiederholungen. Du lässt weg, was nicht dazugehört.

Das klingt weniger spektakulär als ein schneller Geheimtipp.

Aber es ist der zuverlässigere Weg.

Der eigene Stil entsteht nicht, wenn man sich verkleidet.

Er entsteht, wenn man immer genauer erkennt, was man wirklich sieht — und dann lernt, es konsequent zu zeigen.

Faktencheck

Die Recherche stützt die Grundthese des Artikels: Ein fotografischer Stil entsteht nicht durch ein einzelnes Tool oder Preset, sondern durch wiederkehrende Entscheidungen in Motivwahl, Licht, Komposition, Bearbeitung, Auswahl und Serienbildung.

Adobe beschreibt Bildbearbeitung als wichtigen Teil des professionellen fotografischen Werkzeugkastens, betont aber auch, dass Komposition und Licht nicht durch Editing ersetzt werden können. Außerdem empfiehlt Adobe, mit Lightroom und Presets zu experimentieren, eigene Presets zu bauen und sie pro Bild weiter anzupassen. Das stützt die Aussage: Presets können helfen, sind aber kein fertiger Stil.

VSCO beschreibt fotografische visuelle Identität über Licht, Motivwahl, Bildaufbau, Stimmung, Farbpalette, Kontext und wiederholte Verfeinerung. Besonders wichtig ist dort der Hinweis, die eigene Arbeit zu studieren und Muster zu erkennen. Das stützt die Idee, Stil aus Wiederholung und bewusster Auswahl zu entwickeln.

Magnum Photos zeigt anhand von Kontaktbögen, wie wichtig der fotografische Prozess vor und nach dem Auslösen ist: Sequenzen, Varianten, Markierungen und Auswahlentscheidungen machen sichtbar, wie Bilder entstehen. Das stützt die Aussage, dass Stil nicht nur beim Fotografieren entsteht, sondern auch beim Auswählen.

Das International Center of Photography behandelt persönliche fotografische Vision über Experimentieren, Archive, Serienarbeit, Editing, Sequencing, persönliche Projekte und die Beziehung zur eigenen Arbeit. Das stützt die Idee, dass Stil besonders in Serien und zusammenhängenden Werkgruppen sichtbar wird.

Geprüfte Linkliste

Adobe: 11 popular photography editing styles

https://blog.adobe.com/en/publish/2021/10/19/11-contemporary-photo-editing-styles-to-keep-your-feeds-fresh

Relevanz: Adobe beschreibt verschiedene Bearbeitungsstile und betont, dass Editing wichtig ist, aber Komposition und Licht nicht ersetzt. Außerdem wird empfohlen, mit Lightroom, Presets und eigenen Anpassungen zu experimentieren.

Adobe: The basics of photography composition

https://www.adobe.com/creativecloud/photography/technique/composition.html

Relevanz: Grundlagen zu Komposition, Platzierung des Hauptmotivs und Bildaufbau — wichtig, weil Stil nicht nur aus Farbe und Bearbeitung besteht.

Magnum Photos: Contact Sheets

https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/magnum-photographers-contact-sheets-the-images-behind-the-image/

Relevanz: Kontaktbögen zeigen den fotografischen Arbeitsprozess, Varianten, Auswahl und die Denkweise hinter Bildern. Wichtig für die These, dass Stil auch durch Auswahl und Editierung entsteht.

International Center of Photography: Personal Vision & Portfolio Intensive

https://www.icp.org/school/personal-vision-portfolio-intensive

Relevanz: ICP beschreibt persönliche fotografische Vision über Experimentieren, eigene Interessen, Archive, Serien, Editing und Sequencing. Stützt den Fokus auf Serienarbeit und bewusste Werkentwicklung.

VSCO: Visual Identity in Photography

https://www.vsco.co/learn/visual-identity-photography

Relevanz: Sehr passende Quelle zu Licht, Motivwahl, Bildaufbau, Stimmung, Farbpalette, Moodboards, Kontext, Wiederholung und dem Vermeiden von Trendjagd.

Picfair Focus: How to build a cohesive photography portfolio

https://focus.picfair.com/articles/how-to-build-a-cohesive-body-of-work

Relevanz: Praxisorientierte Quelle zur Entwicklung eines zusammenhängenden fotografischen Werkes und einer konsistenten Bildsprache.

Creative Photographer: How to Build a Body of Work

https://www.creative-photographer.com/body-of-work/

Relevanz: Betont Geduld, Neugier, persönliche Ziele, Themen, Farbe, Licht, Ton und Komposition als Bestandteile fotografischer Stimme.

Digital Photography School: Putting together a photography portfolio

https://digital-photography-school.com/putting-together-a-photography-portfolio/

Relevanz: Portfolio nicht nur als Sammlung schöner Bilder, sondern als Ausdruck technischer Fähigkeiten und persönlicher Handschrift.

Hinweis zur Entstehung

Dieser Artikel wurde nach zusätzlicher Internetrecherche überarbeitet. Der Fokus liegt auf Fotografie und Bildbearbeitung: Stil wird als praktischer Prozess aus Sehen, Aufnehmen, Auswählen, Entwickeln, Bearbeiten und Wiederholen behandelt. Die Sprache wurde bewusst sachlicher, fachlicher und weniger floskelhaft gestaltet, bleibt aber einsteigerfreundlich.

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Tag Archive: Lightroom Workflow

Sommer-Looks in Camera Raw & Lightroom

Inhalt

1. Der Denkfehler: Ein Preset für alles

2. Das BROWNZ-System: Base, Look, Motiv, Finish

3. Vorbereitung: Testbilder, Monitor, Profile

3.1 Baue dir ein Testset

3.2 Monitor und Farbe: Langweilig, aber nicht optional

3.3 Profil vor Preset

4. Eigene Sommer-Presets bauen – Schritt für Schritt

Schritt 1: Technisches Base-Preset bauen

Schritt 2: Erst neutralisieren, dann stylen

Schritt 3: Die Kurve als Stil-Motor

Schritt 4: Color Mixer / HSL als chirurgisches Werkzeug

Schritt 5: Color Grading für Klima, nicht für Farbeimer

Schritt 6: Calibration als Charakter-Regler

Schritt 7: Masken als eigene Presets bauen

Schritt 8: Preset speichern

5. Rezeptkarten: Stadt, Land, Meer, Model, Nacht

CITY HEAT – Stadt, Asphalt, Fassaden

LAND / GREEN CONTROL – Wiese, Wald, Feld

SEA / VACATION CLEAN – Meer, Pool, Himmel

MODEL IN HARSH SUN – People / Fashion / Urlaub

SUMMER NIGHT / TERRACE / NEON

6. Presets richtig speichern: Was rein darf und was nicht

7. Gekaufte Presets analysieren und auseinandernehmen

7.1 Analyse in Lightroom – ohne Technik-Nerd-Modus

7.2 Analyse als XMP – der ehrliche Blick in die Werkstatt

7.3 Was du aus fremden Presets lernen darfst

8. Serienworkflow: 50 bis 500 Bilder sauber gleichziehen

8.1 Wann Hilfsprogramme Sinn machen

9. Tool-Liste mit Preisen und Einsatzgebiet

10. Faktencheck und Quellen

Quellenliste – klickbar

Schluss: Was du ab morgen machst

Nik Collection 9 im Faktencheck

Inhalt

1. Executive Summary

2. Was ist tatsächlich neu?

3. Die neuen Funktionen im Praxiswert

3.1 KI-Masken: Die wahrscheinlich wichtigste Neuerung

3.2 Tiefenmasken: Stark, wenn das Bild räumlich gelesen werden kann

3.3 Color Grading in Color Efex: Das unterschätzte Hauptwerkzeug

3.4 Mischmodi: Für Photoshop-Leute sofort verständlich

3.5 Halation, Chromatic Shift und Glass Effect: Kunstwerkzeuge, keine Pflichtwerkzeuge

4. Was ist Marketing, was ist Substanz?

5. Vergleich mit Photoshop und Lightroom

6. Performance, Systemanforderungen und Stolperfallen

7. Kaufberatung: kaufen, upgraden oder lassen?

7.1 Kaufen oder upgraden: ja, wenn …

7.2 Erst testen: ja, wenn …

7.3 Eher lassen: ja, wenn …

8. Empfehlung für einen kreativen Photoshop-/Synthography-Workflow

9. Gesamturteil

10. Quellen und Faktencheck

Faktencheck-Notizen

Workshop: Schwarzweiß-Portrait-Entwicklung in Lightroom und Photoshop

Ein praxisorientierter Einsteiger-Leitfaden

Inhaltsübersicht

1. Warum Schwarzweiß-Fotografie gerade bei Portraits funktioniert

2. Voraussetzungen und benötigte Software

Software

Grundkenntnisse

Hardware-Empfehlungen

3. Das richtige Ausgangsmaterial

Was macht ein gutes Ausgangsfoto aus?

Übungsbild fotografieren

4. Phase 1: RAW-Entwicklung in Lightroom Classic

Schritt 1: Import und erste Sichtung

Schritt 2: Grundlegende Korrekturen (noch in Farbe)

Schritt 3: Konversion in Schwarzweiß

Schritt 4: Feinabstimmung der Tonwerte

Schritt 5: Lokale Anpassungen mit Masken

Schritt 6: Vignette und Körnung

Schritt 7: Tonwertkurve (für leicht Fortgeschrittene)

Schritt 8: Farbgraduation (modernes Toning)

Schritt 9: Export für Photoshop